Личный опыт

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 30 Апрель 2025; Просмотров: 2551

Стамбул — город, где встречаются века и культуры (часть первая)

Когда вы спрашиваете незамужнюю русскоязычную девушку, живущую в Европе, куда она поедет отдыхать летом, ответ, как правило, однозначный: Турция! Если вы спросите семейную русскоязычную пару, живущую в Чехии, где они будут проводить летний отпуск, то многие тоже ответят: Турция!

Именно так звучали ответы на мои вопросы, и поэтому я решил полететь в столицу Турции Стамбул, чтобы своими глазами увидеть столь привлекательную для русскоязычной аудитории страну. Впервые я посетил Стамбул в прошлом году, и, прежде чем поделиться с вами своим мнением о городе, с которым у меня ассоциируется Турция, я слетал в Стамбул еще несколько раз.

Соединяя Европу и Азию Знакомство со Стамбулом началось, как многие могли догадаться, с аэропорта. Мой рейс из Праги приземлился в новом международном аэропорту Стамбула (IST), и первое впечатление от аэропорта: он огромный! После выхода из самолета мне пришлось пройти пешком до паспортного контроля, думаю, минут 15. Когда я выходил после паспортного контроля и направлялся в зал выдачи багажа, он уже «крутился» на багажной ленте, ожидая меня. Несмотря на масштабность

самого аэропорта, в нем все четко обозначено, и я не заметил, например, никаких очередей в кофейни, где можно было бы выпить кофе или чай и перекусить.

Перед вылетом в Стамбул я, естественно, прочитал много информации и теперь хочу поделиться своим опытом. Однажды я прилетел в Стамбул ночью, и так как метро уже не работало, мне пришлось воспользоваться услугами местного такси. Цены высокие и поездка длится, как мне показалась, дольше чем на метро, и к тому же таксист в моем случае вел машину с таким «ветерком», что мне приходилось сильно сдерживаться, чтобы не попросить его остановиться.

Метро в аэропорту Стамбула находится очень глубоко под землей, и хочу вас предупредить: на станциях линии М11, которая идет в аэропорт, очень холодно. Интервалы между поездами на линии М11 составляют 20 минут. Взвесив все плюсы и минусы, я предпочитаю до города добираться на метро.

Большая мечеть Айя- София

Итак, заселился я в отель — самый центр Старого города, район Султанахмет, в двух минутах ходьбы от знаменитого Софийского собора.

Официальное название собора Святой Софии в Стамбуле с 2020 года — Большая мечеть Айя- София (на фотографии). Собор Святой Софии был построен византийским императором Юстинианом I в 532–537 гг., как патриарший собор, с базиликой, и был освящен 27 декабря 537 года.

Согласно историческим источникам, 16 июля 1054 года в Софийском соборе во время богослужения кардинал Гумберт, легат папы римского, вручил отлучительную грамоту константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию. В ответ на это 20 июля того же года патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие привело к окончательному разобщению некогда единой христианской Церкви, разделу её на два крыла: Римско-католическую церковь на Западе, с центром в Риме, и Православную церковь на Востоке, с центром в Константинополе.

В 1204 году в ходе Четвёртого крестового похода Константинополь подвергся разрушительному нападению крестоносцев, собор Святой Софии был разграблен и осквернён.

Святая София была превращена в католический собор. После возвращения Константинополя (ныне Стамбул) под власть Византии в 1261 году собор снова стал православным.

Согласно историческим записям, в 1453 году, после завоевания Константинополя османами, собор Святой Софии был превращен в мечеть Мехмедом II. В период Османской империи к архитектурному ансамблю были добавлены четыре минарета. Внутри собора мозаики с христианскими изображениями были закрыты штукатуркой. Некоторые из них были частично обнаружены и восстановлены (на фотографии) во время реставрационных работ 1930–1935 годов, публику в эти годы в собор не допускали. В 1935 году храм Святой Софии был превращен в музей и существовал в качестве музея аж до 2020 года. С августа 2020 года собор Святой Софии снова был преобразован в мечеть.

Исламские минареты и надписи, а также христианские мозаики отражают религиозную эволюцию всемирно известного памятника византийского зодчества, происходившую в регионе с течением времени. В 2024 году верхний этаж мечети стал служить музеем. Вход для иностранных туристов в мечеть стал платным, были организованы отдельный вход и выход, туристам при этом предлагалось осмотреть галереи мечети и мозаики византийской эпохи лишь на втором этаже.

Пешеходная улица Истикляль

В следующий свой приезд я выбрал для проживания другой отель, в нескольких шагах от станции метро «Шишхане» (Şişhane) и в начале самой известной и популярной пешеходной улицы в Стамбуле — улицы Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi), район Бейоглу: отель небольшой, четырёхзвёздочный и совершенно потрясающий.

Начинается эта улица возле станции метро «Таксим» и одноименной площади, и идёт она по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра до станции метро «Шишхане» (Şişhane) или станции «Бейоглу» (Beyoğlu) фуникулера «Тюнель» (тур. Tünel). Интересно, что подземный фуникулер «Тюнель», расположенный в европейской части Стамбула, был открыт в 1875 году, что делает его в своём роде одним из старейших из ныне действующих.

И тут важно сказать, что самый первый фуникулер в мире был построен в Лионе в 1862 году. Однако он был демонтирован 31 декабря 1967 года, а тоннель преобразован в автомобильный.

Так вот, на той самой популярной улице и днем и ночью очень многолюдно, здесь расположены различные магазины и множество кафе с местными сладостями, мимо которых просто невозможно пройти.

Улыбчивые продавцы просто заманивают вас в кафе и магазины сладостей, давая распробовать местные, совершенно непохожие друг на друга десерты (на фотографии).

Также на этой улице расположена церковь Святой Марии Драперис, основанная в 1584 году, одна из старейших римско-католических церквей в Стамбуле. Вход в церковь сходу и не увидишь, но рядом с ней я всегда замечал наличие автомобиля полиции. Многие здания на улице Истикляль представляют собой памятники архитектуры.

Ну и, конечно, самой яркой достопримечательностью этой улицы является, на мой взгляд, трамвайная линия (на фотографии), по которой неспешно движутся два ностальгических трамвая. Эта ностальгическая трамвайная линия «Таксим — Тюнель» была открыта в 1990 году на европейской стороне Стамбула, она же стала первой работающей линией спустя четверть века после полного закрытия трамвайного движения в Стамбуле в 1960-х годах.

Улочки Стамбула никогда не заканчиваются — они плавно перетекают друг в друга. Когда я прогуливался по улице Истикляль от площади Таксим, медленно шагая вниз, я вдруг понял, что незаметно для себя оказался и иду уже по «музыкальной» улочке — Галип Дэдэ.

В конце этой улицы справа открывается вид на башню, которую видно почти со всех точек центральной части города. Речь идет о Галатской башне (11), и её можно назвать одним из символов города. Галатская башня, построенная в 1349 году, в разное время служила и ориентиром для мореплавателей и торговцев, и обсерваторией, и смотровой площадкой для караула, который следил, не возникли ли где-либо очаги пожаров или не дай бог беспорядки. В настоящее время в башне расположены музей и смотровая площадка.

Метромост Золотой Рог

Всего на расстоянии одной станции от метро «Шишхане» (Şişhane) линии метро M2 находится метромост Золотой Рог (на фотографиях), на котором расположена станция «Халич» (Haliç). Почему я уделяю этой станции внимание? Потому что это своего рода смотровая площадка (360 градусов!) на Стамбул.В путеводителях и в Интернете это практически не афишируется, однако на этом мосту есть межстанционные переходы, и они проходят поверх линии метро, что делает эти переходы своего рода смотровыми площадками прямо над заливом Золотой Рог (на первой верхней фотографии). Я приезжал на этот метромост несколько раз в разное время суток и видел, как туристы наслаждаются, например, красивым закатом; или я наблюдал за художниками, рисовавшими картины — полюбоваться, поверьте, было чем.

Азиатская часть

С метромоста хорошо видна телевизионная башня в азиатской части города, куда я и отправился в один из солнечных дней.

Европейская (основная) и азиатская части Стамбула соединены мостами и тоннелями, и я воспользовался железнодорожной пригородной линией «Мармарай» (тур. Marmaray, от Marmara — «Мраморное море», и ray — «рельс»), чтобы пересечь пролив Босфор.

Подводный железнодорожный тоннель «Мармарай» под проливом Босфор по общей глубине залегания является вторым в мире после японского тоннеля «Сэйкан».

Для возвращения из азиатской части в европейскую я решил воспользоваться метробусом — линией стамбульского скоростного автобусного транспорта. Метробус Стамбула проходит по огороженным выделенным полосам (что позволяет избежать заторов на дорогах) и лишь на мосту через Босфор вливается в общее автомобильное движение.

После оживленных, заполненных туристами улиц и площадей европейской части Стамбула азиатская часть мне показалась безлюдной, по крайней мере в тот момент, когда я вышел на станции метро «Кысыклы» (Kısıklı) линии метро М5. Эта станция располагается примерно в 15 минутах ходьбы от телевизионной башни Камлика, которая, конечно же, является яркой достопримечательностью Стамбула.

Пешеходная дорожка на холм, где возвышается телебашня, ведет меня раскидистым парком с роскошным ландшафтом, что привносит столь необходимую прохладу в жаркий июльский день.

И вот я у подножья телебашни (на фотографии), красота неописуемая, вокруг никого — я было подумал, что телебашня закрыта, но опасения оказались напрасными. Я вошел в просторный зал, где кроме меня и сотрудников никого не было, и купил билет на круговую смотровую площадку, которая располагается на 34 этаже, на высоте 371 метра.

Входной билет стоил 900 турецких лир, что достаточно ощутимо, исходя из средних цен в Стамбуле. Был ли у меня восторг от панорамного вида, ответ неоднозначный. Европейская часть была все-таки далековато, а рассматривая азиатскую часть с высоты, я видел лишь небоскребы и пересекающиеся автострады. Но я все же старался разглядеть красоты Стамбула европейской части с высоты 371 метра, что в солнечную погоду оказалось вполне достижимой целью. Уже покинув телебашню, я посмотрел на часы и осознал, что целых 30 минут я наслаждался необычной атмосферой на её смотровой площадке.

В один из следующих дней я вновь приехал в азиатскую часть Стамбула, покатался на метро, погулял в достаточно многолюдной припортовой части города: те же магазинчики и рестораны, но, как мне показалось, практически всё многолюдье тут составляли местные жители. В азиатской части также имеется своя местная достопримечательность — это небольшая круговая трамвайная линия, по которой ходят красивые исторические трамваи (на фотографии).

Много интересного читайте в продолжении в ближайшее время.

Материал полностью опубликован в печатной версии свежего издания «Пражский Экспресс».

Борис Когут, из Стамбула

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 27 Март 2025; Просмотров: 1894

На фотографии: транспортная карта Праги 2050 на новой пражской выставке.

В прошлом году прошла масштабная выставка «Московский транспорт 2030», которая отображала и рассказывала о уже вводимых и строящихся транспортных проектах до 2030 года. Например, на выставке в Москве были представлены модели метро, электричек, трамваев, общественных остановок, турникетов в метро, а также модели скоростных линий в развитии до пяти лет. Ряд анонсируемых проектов уже введены, например, на ряде перекрестках уже установлены «умные» светофоры, а также установлены новые остановки городского транспорта и на 16-й линии метро введен в эксплуатацию новый современный метро-поезд «Москва 2024».

На фотографии: транспортная выставка в Москве.

В Москве в 2024 году открылась новая 16-я линия метро.

Как специалист по транспорту я также не смог не посетить в прошлом году грандиозный транспортный проект в Париже, под названием «Фабрика метро или Метро Парижа в 2030 году». Парижская выставка также предлагала посмотреть на развитие метрополитена Парижа до 2030 года. Причем ряд станций на сегодняшний день уже открылась, например проведена линия 14 парижского метро до аэропорта Орли, прошла презентация нового поезда метро для новых линий, а также проходит испытание второго нового поезда метро для линии 11. В 2030 году в парижском метро будут открыты новые четыре линии метро. Выставку в Париже «Фабрика метро 2030» сопровождает фрагмент нового поезда метро и станции метро, а также ряд других экспонатов, помимо самой интерактивной визуализации.

На фотографии: транспортная выставка в Париже.

Вся это была преамбула сводится к новой выставке в Праге, о которой я напишу сейчас свое личное мнение. В чешской столице сегодня 27 марта 2025 года открылась новая выставка, которую на мой взгляд лучше было бы назвать «Пражский транспорт 2050 или Прага 2050» в здании Центра архитектуры и городского планирования.

Организаторы назвали выставку «Прага завтра? Соединенный город», которая представляет ряд интерактивных визуализаций на тему транспорт и инфраструктура города в 2050 году.

Никаких моделей или экспонатов вы на выставке не найдете, все только в цифровом формате. Интерактивная цифровая выставка разделена на несколько частей, в которой выделены ряд решаемых проектов.

Например, одна из проекций и визуализаций была направлена на состояние трамвайной сети в Праге в 2050 году.

Следующая интерактивная визуализация на огромном белом полотне называлась «Метро линия D», которая в 2050 году продлится до станции «Площадь Республики» через станцию «Главный вокзал».

Эти планы очень амбиционные в свете событий этой недели, когда Транспортная компания столицы Чехии должна заново оценить заявку на строительство второй части новой линии метро D, а когда это произойдет на сегодняшний момент никто из представителей транспорта Праги не говорит.

Напомним, что речь о планировании строительстве линии D уходит в далекие 70-е года прошлого века, судя по статье того времени, опубликованной в одном из журнале Чехословакии.

Некоторые транспортные эксперты и журналисты пишут, что задержка в строительстве метро линии D в Праге в настоящий момент является конкурентной борьбой фирм за получения престижного заказа на строительство второго участка линии метро D в Праге.

По словам организаторов новой пражской выставки, все представляемые на ней проекты уже в стадии реализации или будут постепенно реализовываться и это не означает, что все они будут готовы только в 2050 году.

Помимо развития и состояние транспортной составляющей города, показано также развитие инфраструктуры города, появления новых районов и их застройка.

Посетители смогут увидеть историческое развитие железных дорог, трамваев и метро в Праге, опробовать интерактивные элементы и узнать о ключевых проектах будущего Праги.

Еще один из интерактивных транспортных планов посвящен пригородным подземным электричкам или линии метро S. Название этой линии до сих пор не найдено и ведутся широкие дебаты в Министерстве транспорта Чехии.

Интересно взглянуть и на отдельную визуализацию, которая посвящена транспортному узлу - Главный пражский вокзал, который в 2050 году преобразится до неузнаваемости. План показывает, что непосредственно под Главным вокзалом Праги помимо имеющейся станции метро линии С, возникнет станция метро линии D, а также подземные станции совершенно новой линии S. Еще перед самим вокзалом красуется на визуализации широко обсуждаемый проект нового зала, который раскинется перед самим вокзалом, а также возникнет новый трамвайный участок и трамвайные остановки напротив Главного вокзала.

Тема транспорта безусловно коснулась и транспортного соединения аэропорта Праги с центром столицы Чехии. Жители Праги хорошо помнят, что много лет назад в аэропорт должна была вести линия А пражского метро, а сейчас представлен план железнодорожной линии, которая свяжет город с аэропортом.

Еще одна из интерактивных презентаций наглядно показывает проблемы в каждой конкретной точке на карте, которые сдерживают развитие транспорта в Праге. Каждая схема является интерактивной и при наведении специальным устройством на каждый круг, обозначенный на схемах, посетитель выставки сможет узнать подробности о том или ином проекте в данном конкретном месте города.

Помимо огромной белой стены, на котором происходит презентация интерактивных цифровых проектов, еще размещены в зале два небольших интерактивных экрана, на которых можно уже более детально посмотреть развитие и состояние транспортной сети Праги на 2025 год, на 2035 год и на 2050 год в разрезе вида транспорта: метро, железнодорожные линии, трамвайные линии.

Лично я посетил данное мероприятие вчера, на вернисаже, который был организован по случаю открытия выставки и детально в течение двух часов познакомился с транспортной выставкой.

Анализ работы многих организаций Праги над данной выставки требует много времени, чтобы детально ознакомится с каждым проектом. Однако внимательно посмотрев презентация всех интерактивных планов выставки я могу сказать, что личное свое мнение, что ряд планов видятся мне из ряда фантастики, учитывая строительство линии метро D, которое основы первых реальных шагов уводит в далекий 1990 год, когда первый пражский план показывал открытие 10 станций метро в 2003 году или когда в городском плане 2006 года о линии D указано, что строительство начнется в 2010 году с вводом в эксплуатацию в 2018 году.

Например, при строительстве в центре города Киото метрополитена было обнаружено много раскопок, которые значительно продолжили сроки и увеличили стоимость строительство метро. Это относится к тому, что возможно строительство туннелей под историческим центром города линий S и D ожидает такая же ситуация.

Поэтому на мой личный взгляд, правильней бы было выставку назвать Прага 2030 и тем самым рассказать о проектах, которые будут введены в 2030 году.

Но видимо крупных транспортных проектов к 2030 году не оказалось, потому что уже сейчас срок открытия метро линии D, анонсируемый год назад, сейчас является не реальным, и новый срок открытия линии метро D никто не может четко назвать.

За 10 лет в Праге не открылось ни одной станции метро, и ведется строительство в настоящий момент лишь двух новых станций метро линии D.

В Париже за 10 лет открылось на разных линиях более 15 станций метро, в Хельсинки открылось 13 новых станций метро, в Лионе две станции метро и одна линия метро была полностью автоматизирована с введением в эксплуатации новых поездов метро.

В этой статье я пристально затронул тему метрополитена, однако строительство высокоскоростной линии через Прагу заслуживает отдельную тему, которая также представлена на этой выставке.

По моему мнению, выставка будет интересна не только любителям транспорта, но и всем, кто живет в Праге. Требуемое время для просмотра выставки, по моему мнению, 1–2 часа. Для детального ознакомления с перспективами развития транспорта и Праги у вас будет возможность посетить выставку в Праге, которая продлится до 26 октября 2025 года. Подробная информация о выставке от организаторов: https://praha.camp/

Борис Когут

На фотографии: один из залов выставки "Московский транспорт 2030"

На фотографии: один из залов выставки "Фабрика метро - Парижское метро 2030"

На фотографии: новая пражская выставка привлекла широкий интерес публики. Вернисаж по слуаю открытия выставки "Прага завтра? Соединенный город" 26 марта 2025 года.

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 28 Февраль 2025; Просмотров: 2025

Photo: obraz od Laïna Hadengue

До 29 марта 2025 года историческое здание выставочной галереи Art Palace Prague притянет внимание многих не только своим поистине великолепным зданием в стиле неоренессанс, но и необычной выставкой, которая проходит в настоящее время.

Art Palace Prague представляет выставку «Женщины в искусстве», которая включает в себя более 200 картин и скульптур от талантливых художниц со всего мира.

Работы 22 художниц демонстрируют, по моему мнению, уникальную креативность и разнообразие женского искусства во многих сферах жизни.

Photo: obrazy od Laïna Hadengue

Несмотря на то, что во время моего посещения в основном в залах галереи я отметил преобладание посетительниц, уверен, что и мужчинам будет интересно взглянуть на отображение реальности через женский взгляд.

Мое внимание притянула почти каждая работа художниц, поэтому я провел на выставке более двух часов.

Например, картинка художницы Laïna Hadengue (первая фотография в статье), на мой личный взгляд, отображает реальность поиска новых отношений, когда многие погружены в свои мобильные телефоны и не могут оторвать свой взгляд от своих гаджетов, чтобы посмотреть и сделать комплимент понравившейся девушке или молодому человеку, например в общественном транспорте.

А ведь еще несколько десятилетий назад, пассажиры смеялись и обсуждали с попутчиками новости и знакомились в вагонах городского транспорта.

Лет пять назад, я помню пример, когда в один из вечеров вошли в вагон лондонского метро парни, и один из них держал в руке запечатанную коробку конфет. Все они бурно смеялись и улыбались, все же был пятничный вечер. Почему я это заметил, потому что коробка конфет была такая огромная и на ней были нарисованы сердечки.

Я невольно улыбнулся, когда спортивный англичан держал в руке такую коробку конфет.

Молодые люди смеялись и что-то обсуждали громко на весь вагон поезда. Пассажиров было много. Один из парней увидел мой взгляд на коробку конфет и тут же ее открыл и предложил мне попробовать конфеты. Я смущенно сказал спасибо, но отказался. Молодой человек был настойчивым, а я не знал, как мне вести себя, но рядом сидящие девушки бурно согласились съесть конфеты вместо меня и через несколько минут уже весь вагон лондонского метро ел конфеты. Атмосфера была настолько милая, что я порадовался за англичан, как легко и непринужденно можно украсить поездку в метро незнакомым пассажирам.

Или еще пример, как я познакомился с очаровательной парижанкой в метро Парижа. Однажды вечером, я ехал в вагоне парижского метро, после посещения оперы. Я случайно отметил, как одна девушка сидящая недалеко от меня, просто «пожирала» меня глазами, а я от смущения не знал, что делать. В итоге через пару минут освободилось около меня место в вагоне метро. Девушка подошла ко мне и сказала: Вы в красной рубашке, а я в красном платье, вы притягиваете мое внимание, и я не могу оторвать от вас свой взгляд, может прогуляемся? Я в ответ с радостью согласился, и мы всю ночь прогуляли по ночному Парижу.

И по моему личному мнению, многие рекламные кампании в транспорте сейчас ведут к тому, что люди замыкаются в себе, боятся посмотреть на кого-то, чтобы кто-то случайно не подумал, что его или ее «пожирают» глазами, многие люди не замечают окружающих и становятся равнодушными. Именно таких я увидел пассажиров метро в сейчас, нежели это было 10-20 лет назад.

Но вернемся к выставке, обратите внимание на следующие картины художниц, по моему мнению они отображают одиноких девушек и женщин, которые возможно мечтают о новых знакомствах. Но это я так увидел, это мое мнение. А еще, конечно, на выставке присутствовала тема Парижа и любви, а еще я увидел картину балерин Большого театра.

Photo: obrazy od Dominika Kędzierska

Я искренне рекомендую посетить выставку не только женщинам, но и мужчинам, возможно многие смогут через представленное в галереи прекрасное искусство почувствовать то, что хотели сказать талантливые художницы. Свое мнение, я частично рассказал вам.

Итак, до 29 марта 2025 года по адресу: Na Příkopě 858/20, Praha 1, в здании бывшего Живностенского банка, построенном в конце 19 века проходит выставка «Женщины в искусстве».

И еще вы посмотрите грандиозное здание в стиле неоренессанс, которое по истине является архитектурной жемчужиной и свидетелем богатой истории чешского банковского дела и культуры.

Photo: obraz od Jolanta Rabenstein

Photo: obrazy od Sabina Bockemühl

Photo: obrazy od Jolanta Rabenstein

Борис Когут, Пражский экспресс

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 03 Январь 2025; Просмотров: 3526

Картина Государственной Третьяковской галереи «Зима», 1884 года, художник - Николай Дубовской.

Выставка «Передвижники» показывала картины известных живописцев из Украины и России в Праге. Эксклюзив из Третьяковской галереи в Москве.

По всей Европе проходят постановки великих русских композиторов, например в Лондоне осенью 2024 года с огромным успехом прошла постановка «Евгения Онегина» по роману Александра Сергеевича Пушкина, на музыку Петра Ильича Чайковского, а легендарный «Ревизор» - комедия в пяти действиях русского писателя Николая Васильевича Гоголя в Чешской Республике собирает аншлаги каждый год на многочисленных сценах.

Поэтому без сомнения будет интересно взглянуть на шедевры украинских и русских живописцев XIX века. И такую уникальную возможность предоставила выставка «Передвижники», проходящая сейчас в знаменитой Третьяковской галереи в Москве.

Не многие могут соприкоснуться лично с представленными на этой выставке шедеврами, поэтому я предлагаю Вам через свои личный взгляд посмотреть на некоторые на мой взгляд, самые интересные работы художников пореформенной эпохи.

Выставка «Передвижники» - первый за последние 50 лет масштабный проект, исследующий деятельность Товарищества передвижных художественных выставок.

Охватывая период от первой выставки в Петербурге до кризиса объединения на рубеже XIX–XX веков, он ставит целью актуализировать представления современного зрителя о художниках русского реализма, а также разрушить штампы, окружающие их искусство.

Передвижничество представляет собой крупнейший феномен в истории отечественной художественно-выставочной практики.

За свою более чем полувековую историю Товарищество организовало 48 передвижных выставок, в которых приняли участие более 500 художников и более 10 000 картин.

Следуя закрепленному в уставе принципу «доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством», передвижники организовали 308 экспозиций в 18 городах – Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессы, Праги, Варшавы и других.

В состав Товарищества в разные годы входили выдающиеся мастера эпохи, трансформировавшие современные представления о бытовом и историческом жанрах, пейзаже и портрете: В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В.И. Суриков, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, И.М. Прянишников, Н.А. Ярошенко и другие.

В состав сегодняшней выставке, проходящей в Москве, вошло более 150 живописных и графических произведений их собрания Третьяковской галереи и 14 музеев-партнеров, а также уникальные архивные свидетельства, раскрывающие бытовые подробности жизни объединения.

Основная часть работа – картины, которые участвовали на передвижных выставках и прошли отбор передвижников.

Итак, давайте взглянем вместе на лучшие на мой взгляд и разноплановые картины этой уникальной выставке. Все 150 представленных шедевров разместить и показать невозможно, однако несколько работ я вам покажу.

Картина Государственного Русского музея «Святочное гадание», 1888 год, художника Николая Пимоненко, который родился в Киеве в 1862 году. Первые художественные навыки получил от отца, затем учился в иконописной мастерской в Киеве. Затем художник продолжил обучение в Киевской рисовальной школе и в Императорской Академии художеств. В 1904 году был удостоен звания академика. Характерные для художника бытовые сцены из жизни Малороссии впервые появились в 1893–1894 годах.

Картина Государственной Третьяковской галереи «В праздник», 1879 года художника из Херсонской губернии Николая Кузнецова. Художник окончил одесскую гимназию, уроки живописи начал брать в 1875 году у художника Ф.Ф. Мальмана в Одессе. Николай Кузнецов жил в Петербурге, в Одессе и в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.

И еще одна работа Николая Кузнецова «Портрет П. И. Чайковского, 1893 год» была представлена на выставке.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Не ждали», 1884–1888 годов, художника Ильи Репина известны многим. Картина «Не ждали» сразу оказалась в центре художественной полемики. Авторы статей не скрывали раздражения по поводу отсутствия ясности сюжета, чувствуя политический контекст. Одни сравнивали картину с полотном А. А. Иванова «Явление Христа народу». Другие находили, что у ссыльного «несимпатичное полуидиотское лицо», вспоминали евангельскую притчу о блудном сыне. Третьи усматривали в репинском образе гордыню, надо думать, не без влияния романа «Бесы» Ф. М. Достоевского. Репин наделил персонажа психологической уязвимостью, придав ему больше человечности. Все исследователи творчества Репина рассматривали «Не ждали» как знаменательное явление художественной жизни и одно из этапных произведений не только в наследии живописцы, но и во всей истории русского искусства.

Одну из картин главного представителя русского искусства второй половины XIX века можно посмотреть в Национальной пражской галереи.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Неизвестная», 1883 года, художника Ивана Крамского стала настоящей сенсацией. В «Неизвестной» Крамской вплотную приблизился к салонному портрету, однако не перешел опасную черту слащавых интимно-парадных композиций. Многие зрители разглядели в образе даму полусвета, гордую «содержанку». Эффектный образ вызвал долгие и бурные споры о женской эмансипации и традиционных семейных отношений.

Иван Крамской родился в Воронежской губернии и в 1850-х работал ретушером. Учился в Императорской Академии художества и стал идейным лидером передвижников.

В картине Государственной Третьяковской галереи «Рожь», 1878 года, художник И. И. Шишкин находит эпическую формулу русского пейзажа, которую сразу оценили современники.

Мастер работал над эскизами в родной Елабуге на Лекаревском поле. Мотив дороги в русской поэзии и живописи второй половины XIX века становится метафорой духовного пути. Картина «Рожь» насыщена выразительными визуальными впечатлениями и емкими метафорическими смыслами, знаменуя собой период зрелого реализма.

Серия картин Государственного Русского музея на темы «Закат» написаны художником Архипом Куинджи в 1900-е. Автор картин родился в предместье Мариуполя и занимался в мастерской И. К. Айвазовского в Феодосии. В 1892 году был удостоен звания профессора живописи.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Начало весны», 1895 года написана киевлянином Сергеем Светославским. Художник родился в Киеве и учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем в Императорской Академии художеств. Жил в Москве и в Киеве.

Автор следующей картины «Портрет Л. Н. Толстого» Николай Ярошенко родился в Полтаве (Украина). Картина Государственного Русского музея. Ярошенко удалось за исторической личностью разглядеть человека, преисполненного мудрости, но не лишенного сомнений и мятущейся души. Этот портрет П. М. Третьяков заказал художнику, чтобы дополнить свою коллекцию портретов писателя в собранной галерее «лиц, дорогих нации».

Постановка Л. Н. Толстого «Война и мир» регулярно ставится на сцене городского театра пражского ABC.

Пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели, 1871 год» оказался в числе самых ярких произведений 1-й передвижной выставки. Эта картина открывает и сегодняшнюю выставку «Передвижники» в Москве. Далекий от архаичной идиллии, сельский ландшафт написан с удивительной свежестью и трепетностью. Скромность незамысловатой композиции в изображении неприметного русского села сочетается с глубокой поэтичностью.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского», 1895 года написана художником Николаем Богданов-Бельским. Художник занимался живописью в Париже у Ф. Кормона и Ф. Коларосси. Жил в Петербурге, после революции – в Латвии.

Картина Государственного музея А.С. Пушнина в Москве «Портрет М. К. Морозовой», 1897 года была написана одесситом Николаем Бодаревским. Художник родился в Одессе, там же окончил рисовальную школу и затем продолжил обучение в Императорской Академии художеств.

Маргарита Кирилловна Морозова (1973–1958) – светская дама и интеллектуалка, меценатка, хозяйка литературно-музыкального салона, учредительница Религиозно-философского общества, владелица издательства «Путь». Она стала первой мистической возлюбленной и музой Андрея Белого, прототипом «Сказки» – главной героини его второй «Симфонии», и Надежды Львовны Зариной – в поэме «Первое свидание».

Картина выставляется на выставке без защитного стекла, что дает возможность детального просмотра.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Золотая осень», 1895 года написана художником Исааком Левитаном.

Картина Государственной Третьяковской галереи «Московский дворик», 1878 года написана художником Василием Поленовым. В центре полотна запечатлён храм Спаса Преображения на Песках в районе Арбата, существующий и ныне, а слева – торец главного дома усадьбы Н. Л. Баумгартена, во флигеле которой в 1877-м поселился художник.

Картина Государственного Русского музея «В гостях», 1915 года написана художником Абрамом Архиповым.

Борис Когут из Москвы.

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 16 Декабрь 2024; Просмотров: 3749

С 24 по 27 сентября 2024 года в Берлине прошла крупнейшая в мире выставка транспортных технологий InnoTrans 2024.

В этом году на выставке была зафиксирована рекордная посещаемость: около 170 тысяч человек из 133 стран мира посетили берлинскую выставку. При этом в выставке участвовали почти 3000 экспонентов из порядка 60 стран. На выставке INNOTRANS 2024 был представлен единственный поезд метро. Этот поезд серии JK нового поколения разработан компанией Stadler для берлинского метро (1-4).

Вместимость двухвагонных составов — 142 пассажира, 28 из которых могут сидеть. В вагоне предусмотрены большие безбарьерные входы и широкие проходы в салоне вагонов. Система информирования пассажиров в режиме реального времени обеспечивает быструю ориентацию благодаря плоским настенным экранам.

Среди других характеристик — наличие Wi-Fi, освещение, которое регулируется в зависимости от времени суток, и поручни, спроектированные таким образом, чтобы обеспечить пространство для инвалидных и детских колясок.

Из явных, на мой взгляд, недостатков салона нового поезда метро можно выделить очень низкий потолок в проходе между вагонами метро, порой создавалось впечатление что при росте 190 см заденешь головой межвагонный проход между вагонами метро.

Далее отмечу местных производителей транспортных средств. Чешская транспортная компания Škoda Transportation привезла в Берлин новый трамвай Škoda 41T For City Smart (5-7), который будет обслуживать городскую трамвайную сеть в немецком Бонне. Первые трамваи 41T с пассажирами должны будут появиться на улицах Бонна в начале 2025 года. В салоне нового трамвая как вы видите на фотографии, не всегда на мой взгляд удобно встроены поручни в салоне трамвая, например иногда во время прохода по салону они отсутствовали и за что держаться во время езды трамвая было не понятно при наполненном трамвае.

25 сентября 2024 года компании České dráhy, Siemens Mobility и Škoda Group представили новый поезд ComfortJet (8).

Интересно отметить, что именно этот новый поезд ComfortJet впервые был задействован 24 и 25 сентября 2024 года на железнодорожном участке Прага — Берлин и обратно в рамках выставки InnoTrans. Так совпало, что именно на этом новом поезде я лично ехал на выставку из Праги в Берлин.

На данный момент Чешские железные дороги ввели в эксплуатацию четыре поезда ComfortJet, состоящие из восьми вагонов. Новые поезда Чешских железных дорог обслуживают маршруты поездов SC 240/241 «Košičan» Прага — Острава — Кошице и EC 178/175 и EC 176/177 «Berliner» Прага — Берлин — Прага.

Еще было очень интересно взглянуть на новый немецкий поезд IC, разработанный для Египта. Предлагаем посмотреть фотографии салона египетского скоростного поезда, который предполагает развитие скорости до 230 км/ч. Материал читайте отдельной новостью на сайте Пражского экспресса в разделе «Транспорт».

Борис Когут, из Берлина, фотографии автора.

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 07 Август 2024; Просмотров: 4960

Токио

Итак, я в Токио. Я вышел на станции Уено, это не доезжая одну остановку до Главного вокзала. Первое, что сразу бросилось в глаза, это наличие большого количества людей. Был выходной день и всюду были люди — нет, не толпы, конечно, но очень многолюдно.

Зайти пообедать я решил в обычный ресторан, с виду, я бы даже сказал, похожий на столовую, но таких ресторанов в Японии как раз большинство: столы, напоминающие школьные парты, посредине каждого стола перегородка, на ней вывешены планшеты, посредством которых производится заказ. Некоторые столы были обращены прямо к стене. Сей ресторан привлек меня наличием посетителей, к тому же они с таким аппетитом ели!..

Сидели все как за партами, очень близко друг к другу, но такая «теснота» никому не мешала — насколько я понял, в этом и есть суть, атмосфера питания в Японии.

Я снова заказал суп рамен (а вдруг именно здесь он мне придется по вкусу, ну ведь всем вокруг он нравится!). Мне принесли большую порцию, и я в очередной раз убедился, что нет, это не мой выбор.

В первый день я поехал исследовать Гинзу — самую первую линию Токийского метро, которая связывает немало мест, где можно познакомиться с достопримечательностями Токио.

Метро Токио, как я отметил, построено в американском стиле, по типу нью-йоркского метро: минимум роскоши, всё функционально. Боковые платформы, стальные столбы и отсутствие (бывает и такое!) переходов между соседними платформами станций. То есть вы должны выйти из метро на улицу, перейти через проспект и зайти в метро через другой вход. Поэтому увидев обозначение нужной станции метро, важно еще и убедиться, в каком направлении следует поезд (на фотографии).

Практически везде на платформах станций установлены ограждения с автоматическими дверями. На каждой центральной станции, да, впрочем, и не только на центральной, в начале или в конце платформ на этих ограждениях наклеены предупреждения: «Не фотографировать поезда метро наклонившись через ограждения. Машинист поезда без предупреждения вынужден будет осуществить экстренное торможение, что будет небезопасно для находящихся в поезде пассажиров» (на фотографии).

Прочитав предупреждение, я предположил, что желающих фотографировать японское метро будет достаточно много, однако проведя здесь многие часы, я не заметил, чтобы кто-то, кроме меня, метро фотографировал. Кстати, те кадры, на которых можно было видеть сотрудников станций, заталкивающих пассажиров в вагоны Токийского метро, видимо, канули в прошлое, сегодня никто никого не заталкивает в поезда. Все пассажиры на станциях Токийского метро выстраиваются в очередь. Каждый вход в дверь вагона точно обозначен на полу платформы, причем обозначены как направления входа в двери, так и направления выхода из дверей вагона.

Гуляя в центре Токио, порой невозможно было в полной мере сосредоточиться на достопримечательностях, потому что на улицах мне часто встречались такие красивые японки! И многие из них было одеты в кимоно. Я читал, что в кимоно ходят очень редко, разве что куда-то специально для показа, но увиденное не укладывалось в книжные рамки…

А может, в этот выходной в Японии отмечался какой-нибудь национальный праздник?.. Как бы то ни было, но шикарно одетые девушки в кимоно куда-то то и дело спешили мимо меня: в ресторан ли, на встречу ли, а некоторые просто гуляли по улице, и я не мог отвести от них глаз. Резюмирую: японские девушки очень красивы, но еще краше японские девушки в кимоно.

Практически везде тротуары в городе были разграничены на две части: для велосипедистов и для пешеходов. Думаю, это очень умное решение — на дорогах должны ездить только автомобили, а для велосипедистов безопаснее ездить по выделенной дорожке, причем лучше, если она отделена от проспекта забором, как порой это было реализовано в Токио (на фотографии).

Разглядывая небоскребы в самом центре японской столицы, я не переставал удивляться длиннющим очередям в бутики: Cartier или Louis Vuitton (на фотографии).

В один из дней я поехал на окраину Токио, где располагается так называемая промышленная зона, там же находится и депо метрополитена Токио. С пешеходного метромоста Midori to Umi no Hashi (Green and Ocean Bridge) мне открывался вид не только на депо — вдалеке по Токийскому заливу проходили даже корабли (адрес: 4 Chome-4 Shin-Kiba, Koto City, Tokyo 136-0082, Japan) (на фотографии).

Отмечу, что и в промышленной зоне, по которой я шел минут 40 пешком от конечной станции метро «Шин-Киба» (Shin-Kiba) до метромоста, тоже были отделённая от основной дороги, в этот раз даже посадкой деревьев, велосипедная дорожка и тротуар для пешеходов, которые в свою очередь были отделены друг от друга. И это, как вы видите на фотографии (на фотографии), не просто велосипедная полоса на шоссе, это отдельная асфальтированная дорожка для велосипедистов на тротуаре, и при этом она отделена от пешеходной части просто обычной нарисованной полосой.

Катаясь по той самой первой линии метро Гинза, я заехал на конечную ее станцию «Сибуя» (Shibuya), где совершенно случайно обнаружил широко разрекламированный перекресток, который можно одновременно пересекать в любом направлении, даже по диагонали (на фотографии).

Кстати, такие перекрестки очень удобные и более безопасные: весь транспорт останавливается, и пешеходы разом переходят дорогу в любом направлении. Несмотря на то, что такой перекресток в интернете упоминается только в связке с токийским районом Сибуя, я встречал их и в Нагое, и в других местах Японии.

В последующие дни я посетил Императорский дворец Токио. Стояла прекрасная теплая и солнечная погода, вход во дворец осуществлялся только через ворота Ōte-mon Gate. На входе толпились посетители, проверялось содержимое сумок, после чего можно было войти в живописный парк (адрес: 1-1 Chiyoda, Chiyoda City, Tokyo 100-0001, Japan).

Но кроме собственно парка, освежающего в жаркую погоду, и вида с холма парка на токийские небоскребы, смотреть здесь было нечего. Императорский дворец был закрыт, а местные сувенирные магазинчики не выделялись разнообразием выбора. Уверен, что сады Императорского дворца неповторимы во время цветения сакуры.

Напротив Императорского дворца, в пешеходной доступности, находится токийский вокзал, район Маруноути. Здание Главного вокзала, построенное в 1914 году, выполнено из темно-красного кирпича и по праву считается объектом историко-культурного наследия Японии (на фотографии).

Находясь в этом районе, чувствуешь контраст между традиционной и современной Японией, когда высокие небоскрёбы и сверхскоростные поезда соседствуют с Императорскими садами и историческим зданием вокзала (адрес: 1 Chome-9 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005, Japan).

Следующим пунктом была вторая телевизионная башня Токио. Первая хорошо видна с набережной возле моего отеля или от станции метро «Асакуса» (Asakusa) (на фотографии).

Вторая телевизионная башня Токио располагается рядом с Буддийским храмовым комплексом (на фотографии).

Вышел я на станции метро «Онаримон» (Onarimon) и пошел вдоль переулков в сторону телебашни.

У подножия башни было весьма оживленно, кто-то стремился попасть на смотровую площадку, а кто-то — в сувенирные магазины, которые разместились на первом и втором её этажах, там было многолюдно, вход в сувенирные магазины бесплатный.

Почему я уточнил это, потому что на первом этаже сразу видны кассы (там можно приобрести билеты на смотровую площадку башни) и персонал, который проверяет билеты; однако сбоку есть еще два входа, и оказалось, что это входы на первый и второй этажи телебашни, где как раз находятся магазинчики. Выбор огромный

(адрес: 4 Chome-2-8 Shibakoen, Minato City, Tokyo 105-0011, Japan).

Когда я шел переулками от метро до телебашни, я не заметил скрывшийся в зелени Буддийский храм, а на обратном пути от телебашни я решил «следовать толпе», из любопытства. Оказалось, что за плотной стеной деревьев на параллельной улице располагается Буддийский храмовый комплекс 1622 года — Дзодзёдзи (адрес: 4 Chome-7-35 Shibakoen, Minato City, Tokyo 105-0011, Japan).

Крупнейший Буддийский храм Дзодзё-дзи, расположенный в самом центре Токио, является исторической сокровищницей. Храм был возведен в 1393 году и перенесен на нынешнее место в 1598 году Токугавой Иеясу, который назначил Дзодзё-дзи семейным святилищем.

Дзодзё-дзи, как и раньше, остаётся местом паломничества последователей направления Чистой Земли, привлекая также туристов и фотографов, которые приходят полюбоваться контрастным видом храмовых зданий на фоне Токийской башни, возвышающейся за храмом. У ворот храма стоит сосна, посаженная экс-президентом США Улиссом С. Грантом, он посетил Японию со своей женой в 1879 году, уже после окончания президентского срока (на фотографии).

Большая часть богато украшенных зданий на территории храма была разрушена в результате бомбардировок Токио во время Второй мировой войны. Позже его главный зал и другие постройки были перестроены и восстановлены. Однако ярко-красные главные ворота Сангэдацумон выдержали все испытания временем. Они стоят здесь с 1622 года, несмотря на пожары, землетрясения и войны. Сангэдацумон является объектом национального культурного наследия Японии.

В один из дней в Токио я запланировал посетить знаменитый Музей метро Токио, который располагается на окраине города, почти в часе езды от моего отеля. Уже на платформах станции метро висят многочисленные огромные плакаты и постеры с рекламой Музея метро. Музей оказался настолько информационно насыщенным и интересным, что я провел в нем полдня. Среди посетителей были не только семейные пары с детьми, но и много молодых людей, видимо, таких же туристов, как и я.

Рядом почти с каждым экспонатом были размещены на отдельной подставке огромные круглые цветные печати с изображениями многочисленных видов поездов Токийского метро. Цвета согласовывались с цветом линий метро, на которых в Токио эксплуатируются эти поезда. Но у меня с собой не оказалось ни блокнота, ни листа бумаги. Что делать? В Музее метро есть сувенирный магазин, и я обратился к продавщице, может ли она мне выдать листы бумаги для отметок размещенных штампов. Она улыбнулась и предложила мне купить специальный блокнот для таких печатей! Я купил два. И вот я ставлю печати, и тут же моему примеру последовали какие-то молодые люди, я увидел, что они тоже побежали покупать эти блокноты (на фотографии).

В музее сейчас размещён настоящий вагон метро с функциональным симулятором машиниста. Благодаря проекции видеосъемки на стену, а не на лобовое стекло головного вагона метропоезда, «поездка» в роли машиниста метро становится по-настоящему впечатляющей не только для детей, но и для всех любителей транспорта.

Перед входом в головной вагон поезда Токийского метро вас сопровождает сотрудник Музея метро. К сожалению, в кабине музейного поезда были запрещены фото- и видеосъемка. Сотрудник коротко объяснил мне, как управлять поездом, и мы проехали пару перегонов одной из линий метро. При этом вагон поезда не только сопровождал видеопроекцию: когда я сидел в кресле машиниста, мне передавались и механические ощущения, и вибрация поезда, и стук колес — все ощущения были таковы, будто я реально управлял огромным, тяжелым поездом метро (на фотографии).

Музей действительно ну очень большой. Он вместил в себя несколько настоящих исторических вагонов поездов (на фотографии); оригинальную платформу и стену одной из первых станций линии Гинза; конструкцию части целого туннеля метро в оригинальную величину, а также множество моделей поездов метро разной величины и даже железнодорожную модель поездов метро, которую можно было увидеть в движении, как и в нашем Королевстве железных дорог в пражском Смихове.

А еще можно было посмотреть на коллекцию билетов метро, познакомиться с подробной историей метро Токио в картинках и в датах, оценить постеры прошлых лет… Помимо отдельного головного поезда метро с симулятором, была выставлена еще одна кабина поезда метро, но там уже можно было и пофотографироваться, и посидеть за контроллером машиниста поезда метро.

Выйдя из Музея метро, я решил прогуляться по нецентральным районам Токио, и вот что я увидел! Ну, прежде всего надо сказать, что линия метро, рядом с которой находится музей, открытая и пролегает по эстакаде метро. Под эстакадой же расположилась, например, огромнейшая парковка мотоциклов! Или еще торговые ряды с небольшими магазинчиками. А вдоль эстакады возвышались дома совершенно разной архитектуры, и почти каждое здание имело внешние лестницы, выходящие на улицу. Именно по этим лестницам можно было подняться на любой этаж и попасть в нужную квартиру. Вход на лестницу ничто не преграждало, и никакой информации о запрете входа на эти лестницы я не увидел. И потому я взобрался на последний этаж одного из жилых домов и сделал несколько фотографий эстакады линии метро (на фотографии) в окружающей атмосфере токийского района.

Куда же без Фудзиямы, или ее еще часто называют Фудзи! Самая узнаваемая гора Японии расположена удивительно близко к её самому большому городу, и попав на несколько дней в Токио, я решил целый день посвятить знакомству с этим поистине сакральным символом Японии.

Благодаря симметричной форме силуэт горы Фудзи поражает своей красотой и величественностью с любой точки наблюдения. Гора имеет историческое значение, так как, будучи самой высокой вершиной Японии, издавна служила объектом поклонения. Фудзи была зарегистрирована как объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, и пользуется огромной популярностью у туристов, посещающих Японию, а её название известно во всем мире.

Google мне показывал дорогу длиной почти в четыре часа от дверей отеля, чему я очень был удивлен, ведь это, как показывает карта, рукой подать. После многочисленных поисков, среди всякой рекламы и статей о Японии в «два предложения», я нашел стоящую информацию о том, что совсем недавно с железнодорожной станции Shinjuku в Токио к станции Фудзи пустили поезд-экспресс (Fuji Excursion train), и время в пути на нем занимает всего 1 час 50 минут.

Расписание тоже прилагалось, и я поехал утром на вокзал Shinjuku в Токио, где располагается и одноименная линия метро. Погода уже который день стояла пасмурная, но порой выглядывало солнце, поэтому я собрался в дорогу надеясь, что знаменитую гору будет видно.

На вокзале я сначала искал билетные автоматы, затем — хоть что-то на табло об этом экспрессе, и так вот мой взгляд уткнулся в табличку «Информация». Я подошел к стойке и из любопытства спросил, ходит ли экспресс до Фудзи. Мне сотрудник сразу ответил, что все билеты проданы.

Но я не сдавался: а есть ли всё же какой-то шанс попасть на Фудзи? И тут он мне сказал, что можно поехать на этом экспрессе, но только до станции Otsuki, поскольку далее все места в экспрессе проданы, а на той станции надо пересесть на обычную электричку.

При этом мой Japan Rail Pass как раз действует до этой пересадочной станции Otsuki, а сейчас он (сотрудник) зарезервирует мне место в этом поезде бесплатно, но на станции пересадки нужно будет купить билет от Otsuki до Фудзи; это надо обязательно сделать, потому что та линия, которая идет от станции Otsuki до станции Фудзи, относится к частной железной дороге.

Поезд без остановок домчал меня до этой пересадочной станции Otsuki, и ехать в этом поезде можно было только с обязательным резервированием мест. Интересная деталь: по громкой связи каждые пять минут повторяли объявление о том, что стоять в поезде запрещено и пассажирам необходимо занять свои места. Сначала призывали сесть на свои места «пассажиров, находящихся в третьем вагоне», затем диктор стал доставать

«пассажиров, находящихся в вагоне пять». Как я потом понял, туристы без мест взад-вперед бегали по этому экспресс-поезду, и проводница (которую я, кстати, ни разу не увидел) постоянно смотрела в камеру и объявляла для мечущихся безбилетников, что они должны сесть на свои места, а мест-то у них, видимо, и не было.

На станции Otsuki вышел почти весь поезд, и все ринулись, как оказалось, к «моей» электричке, образовав длинную очередь к единственному установленному здесь кассовому аппарату частной железной дороги. Экспресс поехал дальше, я уже не знаю, был ли он полон или нет, но билетов с местами на него не было.

Скажу честно, покинув экспресс, я вначале не понял, где эта моя электричка, следующая до знаменитой горы, и вышел из вокзала, хотя нужно было, не покидая платформу прибытия, просто пройти по ней до соединения двух платформ разных транспортных компаний.

Сотрудник Японских железных дорог жестом показал мне, что нужно пройти по улице вдоль вокзала немного вперед. За забором перрона я увидел пассажиров того самого токийского экспресса, можно сказать, моих попутчиков, все они толпились в очереди в кассу. Но со стороны улицы был еще один вход, куда я и вошел, а там стоял еще один автомат по продаже билетов, и я (вот повезло!) совершенно без очереди купил билет и поднялся на платформу со стороны улицы. Электричка уже прибыла, а позади, справа за турникетами, была такая толпа, что я засомневался, вместит ли эта небольшая электричка всех желающих. Вместились все, время для пересадки составляло почти 30 минут, поэтому все успели. Электричка ехала долго, наверное минут сорок.

К моему удивлению, на станции Фудзи вышел один я, остальные вышли или раньше, или поехали еще дальше. Вокруг станции было пусто, лишь скучающая дама в окошке с надписью «Туристическая информация». Я подошел и попросил туристическую карту местности. На её вопрос: «Какая карта вам нужна?» — я было хотел пошутить и ответить: «Карта Парижа», но сдержался и сказал: «Карта, где мы с вами находимся».

Она мне выдала карту с рисунками, на которой было трудно что-то понять, но я не успокоился на этом и, погуляв по полустанку и отыскав в интернете красивую фотографию с видом горы Фудзи, попросил ту же «девушку в окошке» показать мне на карте, где это место.

Оказалось, что это туристическая смотровая площадка, которая расположена в двух остановках на электричке от станции Фудзи или всего в 25 минутах ходьбы. Но меня смутил тот факт, что чтобы попасть на смотровую площадку, я должен был отдаляться от горы, поэтому я решил площадку оставить на потом, а подойти ближе к самой горе Фудзи. Напомню, что вокруг не было никого, кроме меня. Станция была пустая.

И я пошел один вдоль проводов и редких одноэтажных строений. Был день, гора была отчетливо видна и даже изредка пробивались лучи солнца (на фотографии).

Шел я долго, минут сорок, вдоль шоссе, по небольшим тротуарам, а по сторонам — всё те же висячие провода.

Гора приближалась, и вот шоссе разветвляется влево и вправо, а впереди виден лес и сама Фудзияма. Пройдя немного вправо вдоль шоссе, я увидел традиционные японские ворота — тории.

Первые тории — «Канадории» (адрес: Kamiyoshida, Fujiyoshida, Yamanashi 403-0005, Japan), располагались как раз рядом с шоссе, по которому я шел (на фотографии).

Вторые тории — «Отории» (возведены в 1480 году), стоят у входа в храм Сэнгэн-дзиндзя.

Храмовый комплекс, все еще расположенный посреди густого старого леса, долгое время считался благоприятным местом для духовного, религиозного мира анимизма (на фотографии).

Говорят, что четыре дерева в широком квадрате были выбраны в качестве границ этой области. Три дерева, оставшиеся до сегодняшних дней, имеют обхват ствола около 23 метров; они расположены вокруг главной святыни и обозначены на карте как памятники природы. Деревьям около 1000 лет, и считается, что они защищают святыню.

По обеим сторонам дорожки, ведущей к храму Сэнгэн-дзиндзя, выстроилось множество замшелых каменных фонарей, которые издавна освещали дорогу верующим и создавали торжественную атмосферу. Уникальный комплекс с тысячелетней историей занимает площадь 99 тысяч квадратных метров и является одним из крупнейших лесных святилищ в стране.

Кстати, на японской версии сайта, посвященного храму Сэнгэн-дзиндзя (https://sengenjinja.jp) размещена информация, что в настоящее время ведутся работы по созданию горной железной дороги, ведущей непосредственно на гору Фудзи. Проводится кампания по сбору подписей против этого строительства.

Мне было очень интересно прикоснуться к священной истории Японии.

День был в самом разгаре, и я пошел посмотреть на железную дорогу, которая огибает гору Фудзияму (правда, лишь с одной стороны) на расстоянии нескольких километров от неё. И я постепенно начал отдаляться от Фудзиямы, шел вдоль однопутного участка частной железной дороги по направлению к смотровой площадке. Отметил про себя, что поезда и электрички, которые там проезжали два-три раза в час, были друг на друга непохожи (на первой фотографии этого материала).

Так я дошел до станции Gekkouji. Решив идти дальше, я увидел впереди себя высокую лестницу, окруженную деревьями с красными листьями (на фотографии), далее виднелась известная туристическая достопримечательность Chureito Pagoda и чуть выше — сама смотровая площадка (адрес: 2-chome-4-1 Asama, Fujiyoshida, Yamanashi 403-0011, Japan).

Несмотря на то, что облака уже практически закрыли саму гору, тут было многолюдно: толпы людей мечтали подняться на смотровую площадку и терпеливо ждали, когда же выглянет солнце.

Уже вечерело. В планах моих была еще одна остановка, в небольшом городке Хачиоджи рядом с Токио, где примерно в 30 минутах ходьбы от станции, прямо на улице располагался настоящий артефакт — первый вагон Токийского метро!

Темнело неумолимо, а так хотелось сфотографировать его без света уличных фонарей... Когда я вышел на станции Hachiōji, небо было оранжевого цвета, но фонари ещё не включили. От станции я практически бежал. И наконец меж улиц и дачных домиков, на огороженной забором площадке вижу: вот он, первый поезд Токийского метро (адрес: 9 Oyokocho, Hachioji, Tokyo 192-0062, Japan). Вокруг никого. Я увидел рядом с закрытыми воротами открытую дверь, ну и вошел на эту пустынную площадку, где возвышался артефакт (на фотографии).

Удивительно, но фонари не включали, всё как я хотел! Десять минут фотосъемки, и как только я положил фотоаппарат в рюкзак, город рассветился огнями уличных фонарей. Утром меня ожидал рейс AirFrance — путь домой.

Рядом с моим отелем, от станции «Асакуса» Токийского метро линии А до токийского аэропорта Haneda ездили поезда метро. Как я отметил, примерно два поезда в час выезжали за пределы линии метро и продолжали поездку по железнодорожной линии Keikyu.

Кстати, рядом со станцией метро «Асакуса» располагается старейший храм Токио Сэнсо-дзи, построенный в 645 году в честь богини милосердия Каннон (на фотографии).

Я увидел лишь величественные ворота с фонарем высотой 3,9 метра, расположенные у входа в этот храм (на фотографии).

У этих ворот и вдоль улицы было не просто многолюдно, там сновали толпы, идти в толпу мне не захотелось.

И вот я выхожу из вагона метро и двигаюсь через турникет станции Haneda Airoport. Japan Rail Pass не действует, тогда я вкладываю в турникет свой проездной на все линии метро — и вновь меня не выпускают в город. Рядом с турникетами стоит сотрудница, к которой, видимо, подходят те, кто хочет заплатить за выход из метро к аэропорту. Я беру в руки свою банковскую карту, но сотрудница говорит, что оплата картой невозможна. Я показываю проездной на метро и Japan Rail Pass, она качает головой и не выпускает меня. Я протягиваю наличные, она в ответ: «Мы наличные не принимаем, только специальная карта». И тут я вспомнил о той карте, которую я изначально не оформил, и я стою и говорю: «Я турист, и у меня нет такой карты, и что мне делать?» Она посмотрела на меня и сжалилась: «Проходите». Я в ответ: «А как же оплата?» Она повторяет: «Идите, аэропорт впереди». Я прошел на регистрацию в аэропорт.

Приехал я сюда на самом первом поезде метро за четыре часа до вылета. Буквально через несколько минут я уже завтракал, ожидая 15-часового перелета домой. А летели мы через Гренландию. Я гулял, как и многие, по самолету и в окошко аварийного выхода в хвосте самолета наблюдал красоты Гренландии с высоты почти в 11 тысяч метров (на фотографии).

Материал подготовил Борис Когут.

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 18 Июль 2024; Просмотров: 4075

Осака - Хакодате

На следующий день я отправлялся в двухдневное путешествие на север Японии, в город Саппоро. Меня ожидали достаточно длинное путешествие и удивительные изменения погодных условий: тогда как в Осаке было тепло и комфортно — порядка 25 градусов, в Саппоро было всего лишь плюс 16 тепла. Я похвалил себя, что позаботился об этом заранее, взяв с собой пару свитеров (которые, кстати, пригодились уже в самолете).

На фотографии: возкал Осаки.

Находясь на центральном вокзале в Токио, я узнал, что для скоростных поездов «Синкансэн» меняются направления, и поэтому их платформы для пассажиров, отъезжающих в северную часть Японии, находятся совсем на другой стороне вокзала и соответствующих указателей сейчас практически нет. Паника меня не охватила, потому что я брал билеты с запасом времени для пересадки; но пришлось поволноваться, общаясь с сотрудниками вокзала при попытке выяснить, где же найти нужную платформу: они стали спрашивать про билет, про номер поезда, а время поджимало, и я понял, что это всё надолго и просто перефразировал свой вопрос, спросил коротко: «Где поезд в Саппоро?» С билетами и платформами я уж разберусь сам, подумал я. Тогда мне рукой указали направление, и действительно, в той стороне было несколько платформ для поездов, отправляющихся на север страны. Найти их самому было бы сложновато.

Синкансэн подъехал к станции совершенно другой, не похожий на те, какими я ездил раньше: и по интерьеру, и по внешнему виду — такой весь зелененький (на фотографии) и, видимо, более комфортный для длительных поездок.

Дорога была очень длинной, первый этап — это несколько часов от Осаки до Токио, где была часовая пересадка, потом сверхскоростной поезд из Токио домчал меня до северного города Хакодате, расстояние почти в 863 км этот поезд преодолел за 4,5 часа.

Дорога была хоть и длинной, но время тем не менее пролетело быстро и скучать мне не пришлось. После японского города Сендая поезд ехал практически пустой, а впереди нас ожидал проезд по самому глубокому подводному туннелю в мире — тоннелю Сэйкан.

Длина японского тоннеля Сэйкан составляет 53,85 км, при этом тоннель имеет подводный фрагмент длиной 23,3 км и опускается на глубину около 240 метров, на 100 метров ниже уровня моря. Сэйкан был открыт в марте 1988 года и пролегает под Сангарским проливом, соединяя префектуру Аомори на японском острове Хонсю и остров Хоккайдо.

Я читал об этом в интернете, пока ехал в поезде, и мне было жутко интересно. И вот читаю я, читаю… И понимаю, что на огромной скорости мы уже ворвались в этот туннель… А будет ли воздух на глубине 240 метров? Размышляю я так и чувствую, что мне нечем становится дышать. Захотелось выйти наружу, я встал со своего места и понял, что воздуха катастрофически не хватает, но поезд-то мчится, мчится под землей, и куда ты тут выйдешь… В общем, я запаниковал. Дышать было нечем, пошел по вагонам, чтобы посмотреть, как там остальные пассажиры... В поезде стало ужасно холодно, все оделись в свитера и куртки, в том числе и мне пришлось достать из чемодана два свитера и оба их на себя натянуть. Многие пассажиры спали. И все были живы. Я немного успокоился, но тут внезапно поезд начал замедлять ход. Снова паника… Всё же я в итоге сообразил, что теперь, видимо, мы как раз выбираемся из глубины наверх. Слава богу, выехали мы из туннеля, и я сделал глубокий вдох... Что это было?! Я тут же начал искать билеты на самолет из Хакодате в Токио. Что-то мне не захотелось ехать обратно тем же туннелем...

Наконец я выхожу на станции Хакодате (на фотографии), пересаживаюсь на местную электричку, которая довозит меня до центра города. Холодно, свежо, но свитера спасают.

Кстати, я обратил внимание, что от конечной станции скоростной линии поездов «Синкансэн», несмотря на тупик, железнодорожные линии идут дальше, и впереди даже уже построен следующий туннель. Оказалось, что скоростное движение синкансэнов планируется к 2031 году продлить до Саппоро — северного города Японии, в который я завтра собирался ехать обычным поездом.

На вокзале Хакодате я попросил карту этого северного японского города. Девушка спросила, на каком языке. Я навскидку отвечаю: «на русском», и девушка протягивает мне карту Хакодате на русском языке. Заселившись в отель, я немного поизучал эту карту перед тем как пойти поесть. Нашел на ней торговый центр и решил поехать именно туда, но, к моему удивлению, единственным быстрым транспортом в центре города (а я остановился в центре, рядом с причалом и железнодорожным вокзалом) была только местная электричка.

Я все еще в номере. Вдруг раздается звонок по телефону, и женский голос спрашивает: «Вы один сейчас?» Я в недоумении отвечаю: «Простите, что за вопрос?!» Кладу трубку и спускаюсь на ресепшен. Оказалось, что сотрудница отеля вежливо интересовалась, один ли я в номере, чтобы, если один, принести мне… И тут она протягивает мой Japan Rail Pass! Оказывается, когда я регистрировался, из паспорта, который я ей дал для копирования, выпал мой проездной. Я его всегда держал в паспорте, чтобы не потерять, а тут смотрю и не верю своим глазам. Я поблагодарил девушку за внимательность и немного пообщался с ней, пояснив, что этот проездной мне очень не хотелось бы потерять, так как он не подлежит восстановлению. Я снова положил Japan Rail Pass в паспорт и поблагодарил еще раз девушку. Так что будьте внимательны, особенно часто я замечал, что туристы забывают вытаскивать проездной из турникета после его прохождения. На входе обычно, я видел, стоят сотрудники Японских железных дорог и бдительно следят¸ чтобы такого не случалось. Как я убедился, бдительность не чужда и сотрудникам отеля.

Хакодате

Уже через пять минут я входил в здание вокзала, чтобы попасть на электричку. Темнело. Через две минуты от станционной платформы отправлялся несколько странного вида, большой (видимо, дизельный) одновагонный поезд (на фотографии).

Я зашел, двери закрылись, поехали. Тут я вижу крупную надпись: «Japan Rail Pass недействителен, вы должны на вокзале в специальной кассе купить билет».

Мне нужно было проехать всего одну остановку, я и проехал, а позже узнал, что в пределах города и на этом поезде можно ездить по Japan Rail Pass.

Выйдя на улицу, я увидел шоссе, пустырь, столбы с проводами и полумрак. Торговый центр находился в 10 минутах ходьбы какими-то темными переулками, но я заранее перед поездкой купил мощный карманный фонарь, чего и вам рекомендую!

Включил на полную мощность фонарь и иду вдоль путей по дороге к торговому центру.

Торговый центр был открыт, но в нем не было ни одного посетителя: ни в книжном отделе, ни в отделе бытовых товаров, хотя еще оставалось почти два часа рабочего времени.

Полупустыми были и несколько расположенных там ресторанов. Холодно, темно, и вся эта атмосфера погнала меня обратно, на ту же самую платформу, и через пять минут пришел тот же поезд, но уже не красно-желтого цвета, а чисто черного.

В хорошо мне известном круглосуточном небольшом супермаркете я прикупил еды и вскоре уже был отеле. Отель огромный, но с одним лифтом, который пришлось ждать минут десять.

В Хакодате, как оказалось, есть действующие трамваи (на фотографии).

Выглядят они весьма несовременно: маленькие, исторического вида, будто музейные. Также я обратил внимание на трамвайную остановку — очень уж она была узкая, да к тому же с одной стороны отгорожена от улицы. Я не уверен, что ожидать трамвай на остановке, которая, кстати, располагалась рядом с вокзалом, могли более чем 10 пассажиров одновременно.

Саппоро

В 6 утра на вокзале Хакодате меня уже ждал обычный поезд, следующий в Саппоро (на фотографии).

Дело в том, что скоростного движения на севере Японии нет. Обещают построить линию с поездами «Синкансэн» к 2031 году. Поэтому за почти четыре часа мы преодолели расстояние длиной чуть более 300 километров.

Дорога оказалась очень живописной, поезд ехал вдоль океана, а встречающиеся озера сменялись горами и лесами. Погода в Саппоро была на редкость теплая: +23 градуса, и целый день можно было радоваться солнцу и голубому небу! Для своей однодневной прогулки по Саппоро я выделил целый день с 10 до 19 часов. И день оказался очень насыщенным и интересным.

Выйдя из поезда на вокзале Саппоро, я руководствовался «указателями метро». Вот иду, я и иду, 20 минут иду, иду через торговый центр, и всё по указателям. Оказалось, что станция метро расположена почти в километре от вокзала, но при этом на карте показано, что находится она непосредственно на вокзале, и шел я до нее почти 30 минут, потому что указатели иногда исчезали из вида и приходилось их искать.

В Саппоро три линии метро: зеленая, желтая и синяя, и поезда ездят по ним в соответствующей окраске. Я отметил, что и по всей Японии там, где есть система метрополитена, поезда обязательно имеют элемент цвета линии, по которой они ездят.

Первым делом я поехал в Музей городского транспорта Саппоро, который находится на окраине города. При этом вся историческая экспозиция трамваев и вагонов метро размещена на свежем воздухе, под метромостом зеленой линии метро. Поблизости располагалось небольшое помещение собственно музея, где можно было не только познакомиться с историей общественного транспорта Саппоро, но и рассмотреть многочисленные модели поездов метро.

На выходе из некоторых станций в переходах привлекают внимание масштабные и красочные мозаики (на фотографии).

Такие мозаичные картины достаточно частое явление в метрополитенах Японии, но, к моему удивлению, туристы в большинстве своем равнодушно проходят мимо, будто и не замечая эту красоту. Забегая немного вперед, скажу, что меня особенно впечатлила мозаика в токийском метрополитене на станции «Асакуса» линии «Гинза» (на фотографии).

Солнце и прекрасная погода вытянули меня из подземелья метро наверх, и я приехал на одну из центральных улиц Саппоро, где располагалась телевизионная башня (на первой фотографии этого материала). Дети бегали по газонам, кто-то загорал, кто-то устроил пикник и общался с приятелями. Видимо, для Саппоро выдался действительно очень теплый день.

Затем я пошел в книжный магазин. Ассортимент там был немного другой, чем в Нагое, и в моей коллекции прибавилось еще несколько японских книжек о метро. Сумма за книги составила 4996 японских йен; продавщица заулыбалась, ведь для того, чтобы получить 10%-ю скидку по Tax Free, покупка должна быть на сумму выше 5000 йен, но я не стал искать что-то дополнительно в магазине.

Центр города выглядел очень современно, после книжного магазина я решил подкрепиться, и уже озадачился поиском ресторана, но неожиданно увидел надпись «Французские круассаны» (адрес: Café Croissant, 2 Chome-4-1 Minami 1 Jonishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0061, Japan). Именно так называлось кафе рядом. Видимо, для Японии это экзотика и поэтому в самом кафе было весьма оживленно. Я выбрал круассан с начинкой из копченого лосося и авокадо (572 японских йены, это примерно 85 чешских крон) и черный чай. Отмечу, что в меню предлагались свежеиспеченные круассаны с разными наполнителями. Очень милый и изысканный интерьер, и недорого.

Солнце изрядно пригревало, и я решил скрыться от его лучей в прохладе местного парка Маруяма, где находится японский храм Хоккайдо Дзингу (на фотографии), основанный в 1869 году (адрес: 474 Miyagaoka, Chuo-ku, Sapporo-city, Hokkaido).

При посещении священных мест, храмов в Японии существует традиция, которую я подсмотрел. Перед входом в храм (или под козырьком на его территории) располагается большая каменная чаша. В святилищах Японии этикет предписывает молящимся прежде, чем войти в храм, в этой чаше со струящейся водой вымыть руки и прополоскать рот.

Я долго наблюдал за посетителями и отметил, что все так и делали. Увидев две молодые пары, которые еще и разговаривали на чешском языке, я пошел вслед за ними, чтобы тоже выполнить необходимое ритуальное действо. Девушки всё сделали как надо, а парни набрали воду в рот, прополоскали его, а воду проглотили. Тут же к ним подбежали их спутницы и сказали, что они всё неправильно сделали, но те ответили: ну а что такого-то, это же вода.

Этикет предписывает молящимся и правила для пожертвований. Я наблюдал, что те, кто желал внести пожертвование, бросают монетки в специальный большой ящик, перегороженный так полосками, что проскользнуть в него могут только монеты. Посетители, бросившие монеты в этот ящик, дважды вежливо кланялись, дважды громко хлопали в ладоши и затем низко кланялись еще один раз.

В парке я увидел таблички, предупреждающие о низко летающих больших птицах. И действительно, большие черные птицы кружили по всему парку (на фотографии).

Вечерело, я зашел в местный торговый центр перекусить и увидел уютную супную на первом этаже, в заведении на выбор предлагалось восемь видом супов с рисом. Я выбрал среднюю порцию куриного супа (860 йен) и порцию риса (100 йен).

По дороге на вокзал я решил посмотреть на еще одну местную достопримечательность — Часовую башню (на фотографии), место встреч и символ Саппоро (адрес: Chome, Kita 1 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido).

Развитие Саппоро как столицы Хоккайдо началось в 1869 году при содействии многих иностранных специалистов, инженеров и педагогов. Часовая башня была построена в 1878 году, и изначально предполагалось разместить там учебные залы для студентов Сельскохозяйственного колледжа Саппоро. Во время Второй мировой войны здесь тренировались солдаты. После этого здание отдали под библиотеку. Сейчас в башне — небольшой музей и галерея.

Подойдя к Часовой башне, я опять не смог сдержать удивление: несмотря на ранний вечер, вокруг не было никого, лишь одна молодая пара позировала на фоне часов.

Через час меня ждал поезд на Хакодате.

Ранним утром следующего дня я заранее приехал на станцию скоростных поездов «Синкансэн». Эта станция располагается примерно в 20 минутах езды местной электричкой. За 15 минут до отправления к платформе прибыл знакомый мне, зеленого цвета, скоростной поезд Хакодате — Токио. Я включаю ноутбук и погружаюсь в просмотр фотографий. Спустя какое-то время мне вспомнился пугающий подводный туннель и вполне себе законное беспокойство, а есть ли воздух на глубине 240 метров. И тут раздался свист — я посмотрел локацию поезда: оказалось, мы только что на огромной скорости выехали из длинного туннеля, и проезд по нему никаких эмоций не вызвал.

А еще через четыре часа поезд прибыл в Токио! Всё по расписанию. Мой отель располагался в туристической зоне японской столицы, рядом с районом Асакуса. Вблизи набережной этого района возвышалась одна из телевизионных башен (на фотографии). Несколько линий метро в разных направлениях, в том числе прямая линия в один из аэропортов Токио. В пешеходной доступности была также и железнодорожная станция Уено, рядом с которой располагалось несколько парков и музеев.

Когда видишь цены на отели в Лондоне, Париже, Барселоне, а потом сравниваешь их с ценами на отели в Японии, то диву даешься. По версии моих знакомых, японцы считают, что лучше, чтобы все отели были всегда заполнены, нежели оставались бы полупустыми. «Дружественные» цены тем самым поддерживают путешествия по стране как самих японцев, так и туристов из других стран. Отношение к постояльцам тоже вполне дружественное. Я помню, в отелях утром я вывешивал иногда табличку «не беспокоить», а приходя вечером, видел на ручке номера пакет с чистыми полотенцами!

Почти во всех отелях регистрация проходила через установленные в холле терминалы. Подходите к терминалу автомата, прикладываете паспорт, и после оплаты, если она ранее не была внесена, вам выдается карточка с вашим номером.

Номера практически везде очень маленькие, и в некоторых номерах специально для багажа даже выделено большое место под кроватью, что и написано на стене номера: «Ваши чемоданы вы можете положить под кровать, но не забывайте их там после выселения». Никаких шкафчиков нет, только вешалки и крючки вдоль стены номера.

В большинстве случаев кровать расположена на всю длину номера и прямо рядом с окном. С другой стороны — входная дверь. В тех отелях, где я останавливался, кондиционер был направлен в сторону от кровати, что создавало некий комфорт, но я читал, что порой он дул прямо на кровать. Окна, как я узнал, во всех отелях открываются ну, сантиметров на три-пять.

Речь, конечно, идет о стандартных номерах и отелях среднего или, так скажем, хорошего уровня.

Ну что ж, я в Токио! И проведу здесь целую неделю.

Продолжение следует.

Материал подготовил Борис Когут, фотографии автора.

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 04 Июль 2024; Просмотров: 4151

Путешествие в Японию (Начало. Часть 1) (prague-express.cz)

На следующий день в семь утра я ехал на скоростном поезде из Осаки в Киото. Поездка заняла всего 15 минут, поэтому прибыл я в Киото рановато. Достопримечательности еще были закрыты, многие музеи открывались в 10 утра, и я решил познакомиться с транспортной системой города. Две линии метро были с однообразными, ничем не примечательными станциями. А все станции третьей линии метро вообще полностью отделяли поезд от станционной платформы сплошной стеной с автоматическими дверями на всю высоту потолка станции.

Вышел я из метро станции Keage красной линии примерно в районе 10 утра. Станция находится недалеко от местного зоопарка, что отображено и в оформлении станционного перехода (на фотографии).

Погода была на редкость солнечная и теплая, но в зоопарк я не пошел, я просто прогулялся в своё удовольствие вдоль большого канала.

Первая достопримечательность, которую я посетил в Киото, это синтоистское святилище Хэйан-дзингу (адрес: 97 Okazaki Nishitennocho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8341, Japonsko).

Огромные бесстворчатые ворота (тории) на Марутамачи-дори, одной из главных улиц Киото, служат парадным входом в знаменитый храмовый комплекс (на фотографии).

Пройдя через тории (эти главные ворота Хэйан-дзингу считаются одними из самых больших в Японии), вы попадаете в священное пространство вдали от городской суеты.

Синтоистский храм Хэйан-дзингу был построен в 1895 году на 1100-летие основания Киото. Грандиозное здание было возведено в том числе для того, чтобы поднять дух населения и дать толчок экономике города после переноса в 1868 году столицы Японии из Киото в Токио.

Самое главное помещение в Хэйан-дзингу, его хондэн, является репликой в масштабе 5/8 тронного зала (дайгокудэн) Императорского дворца в Киото. В 1976 году храм был подожжен, и от девяти зданий, включая оригинальный тронный зал, ничего не осталось. Однако три года спустя сгоревшие здания были восстановлены на деньги, собранные из пожертвований.

Комплекс Хэйан, начиная от самого входа, от главных ворот Отэнмон святилища, поражает воображение своими размерами и мощью, ты чувствуешь себя песчинкой, остается только благоговеть и восхищаться творением рук человеческих (на фотографиях).

Посетителей практически не было. Ау, туристы!.. Ведь это самый-самый исторический центр Киото! Я осмотрел все древние (и не очень) строения и навскидку оценил прилегающий к храму огромный, в японском стиле сад, который на территории святилища занимает 30 тысяч квадратных метров. Входной билет в этот сад оказался достаточно дорогим, 600 йен. Я поначалу хотел по нему пройтись, тем более что там можно было взглянуть на еще один экспонат — исторический трамвай, но потом подумал, что надо бы успеть посмотреть и другие достопримечательности Киото, а главное — посетить один из самых больших железнодорожных музеев Японии.

Из центра Киото я поехал местной электричкой: всего две остановки — и я уже приближаюсь к одному из самых крупных железнодорожных музеев Японии. Кстати, для проезда на электричке я использовал свой билет Japan Rail Pass, очень удобно. Месторасположение Железнодорожного музея в Киото: Kankijicho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8835, Japan.

Для того чтобы детально ознакомиться со всей музейной экспозицией, понадобится целый день. Экспонаты музея выставлены и на открытой, и на крытой площадках, а также в огромном, в несколько этажей помещении.

Я не буду останавливаться детально на экспозиции, но для тех, кто решит посетить этот музей, дам несколько подсказок. После того как вы войдете в музей, я советую вам сразу пройти через крытую площадку на открытую, там расположено депо с многочисленными паровозами. На одном паровозе с вагончиками музейщики предлагают совершить небольшую поездку в пределах разместившегося рядом парка.

Далее экспозиция продолжается, и вы можете подняться на второй этаж и осмотреть внутреннюю экспозицию. Поднимаясь на второй этаж по балкону, вы увидите везде надписи о запрете с балкона фотографировать; я подглядел, что же все-таки посетители фотографировали: вид на железнодорожное депо и проезжающие поезда. Но! Чуть позже я понял, что если через балкон подняться этажом выше, то там откроется вид на весь город! И фотографируйте сколько угодно!

С крыши Железнодорожного музея, на которую любой желающий может подняться, можно сфотографировать не только местные электрички, но и вид на сверхскоростные поезда «Синкансэн»! И посетители музея, вооружившись кто чем, фотографировали и наслаждались окружающей красотой. Были в восторге не только дети, но и взрослые (на фотографии).

Этажом ниже располагается ресторан с видом на проезжающие синкансэны. Я выбрал тот же суп рамен, и состав его был всё тем же; единственное отличие: теперь суп был горячим! Цена — 1000 йен.

Внутренняя многоэтажная экспозиция была очень разнообразной и интересной, здесь были включены все отрасли железнодорожного транспорта. На крытой площадке и внутри здания были выставлены настоящие исторические поезда, локомотивы и электрички.

Меня привлек этот музей еще и тем, что в парке рядом были размещены исторические трамваи Киото. В 1895 году Киото стал первым городом Японии, где открылось движение электрического трамвая. Однако в 1978 году вся трамвайная сеть Киото была ликвидирована.

На территории городского парка Umekoji (адрес: 56-3 Kankijicho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8836, Japan) установлено шесть трамвайных вагонов.

Один вагон установлен у входа в парк со стороны железнодорожного вокзала, и еще один — напротив входа в Железнодорожный музей (на фотографии).

Я читал в интернете, что в них сейчас размещаются бюро туристической информации, там, в частности, можно взять буклетики; но когда я пришел, всё было закрыто. В центре парка под навесом установлено аж четыре трамвая.

Один используется как магазинчик сувениров, второй — как киоск сладостей и фастфуда, а остальные два — как исторические экспонаты.

Солнце палило, часы показывали 14:00. По плану у меня сегодня было знакомство с метрополитеном в городе Кобе, и я поспешил на вокзал.

Поездка на скоростном поезде из Киото в Кобе длилась не более 40 минут. В отдаленной части города, недалеко от Мемориального стадиона универсиады Кобе, я обратил внимание на единственное, в разных уровнях, конечно, пересечение сверхскоростной линии поездов «Синкансэн» и зеленой линии метро Кобе. Уникальность этого места была подтверждена и специальной табличкой, которая информировала о точке фотосъемки.

В нескольких минутах ходьбы от станции метро Sogoundo-Koen (в направлении станции Myodani), между стадионом и баскетбольным полем, проложена аллея, в середине которой как раз и можно увидеть метромост и пролетающие ниже скоростные синкансэны. Координаты: 34°40'52.2"N 135°04'36.5"E (на фотографии).

Эти скоростные поезда «вылетают» из туннеля всего на несколько десятков метров, чтобы «влететь» в следующий туннель, поэтому поймать кадр было очень сложно из-за практически бесшумности приближения и высокой скорости синкансэна.

Далее я поехал в центр города Кобе, с пересадкой на синюю линию метро. На конечной станции синей линии Shin-Nagata я фотографировал станцию и поезд метро. И увидев, что машинист поезда уже зашел в кабину, я решил поехать дальше на этом же поезде и вбежал в первую дверь первого вагона. Поезд отправился.

Я подумал, что будет интересно сфотографировать и интерьер вагона, фотографирую, еду, смотрю следующие станции. И тут обращаю внимание на дверях вагона небольшую надпись: «Вагон только для женщин». Ну я вспомнил женский вагон метро в Осаке, там такая привилегия для женщин только утром и только по рабочим дня. А сейчас уже вечер, подумал я, и продолжил ехать. Правда, меня терзали сомнения, потому что в вагоне, хоть и полупустом, ехали только девушки, женщины и… я.

Двери открылись, надпись скрылась. После закрытия дверей вагона я прочитал: «Вагон для женщин, ежедневно, от первого поезда до последнего» (на фотографии).

Я застеснялся. И на следующей станции пересел в вагон рядом.

Из Кобе до отеля в Осаке я решил добраться обычной электричкой, потому что захотелось выйти в центре города, а скоростные поезда «Синкансэн» приезжают в Осаку на главный вокзал, который находится достаточно далеко от центра.

Что меня приятно удивило в Японии, так это наличие продуктов питания с постоянными ценами, напечатанными на упаковках. По всей Японии существуют такие сетевые круглосуточные магазинчики, например Lawson, 7-Eleven, FamilyMart. Вот захотел ночью йогурт, мороженое или салат — и всегда в пешей доступности найдется небольшой работающий магазин, в котором цены на тот же йогурт или воду или суши неизменны, и всегда цена напечатана на упаковке. Автоматы с напитками, водой, холодным чаем в ассортименте размещены не только на вокзалах, но и на улицах, и при этом, повторю, цены, и в том числе на напитки, везде одинаковые, независимо от того, находится ли этот автомат в центре города, на территории Императорского дворца, на вокзале в Токио или в небольшом поселке Фуджи.

Например, обычная вода объемом 0,5 л в автоматах и в магазинах стоила 110–130 йен (примерно 16–20 чешских крон), вода с привкусом лимона — 160 йен.

На следующий день я поехал в японский город Нагою, который расположен в 200 км от Осаки. Сверхскоростной поезд довез бы меня за 49 минут, однако, как вы уже знаете, с Japan Rail Pass я мог выбрать только скоростной синкансэн, и время движения составило 54 минуты, на 5 минут дольше.

Приехал я в Нагою в полдень. Почему так поздно, спросите вы. Все просто: во-первых, я решил выспаться, во-вторых, я позавтракал в отеле.

Что же мне предложили на завтрак: рис, котлеты, брокколи, салат из картошки с майонезом и с чем-то еще (очень вкусный), омлет, суп, обычный белый йогурт, маленькие упаковки мармелада, и из выпечки маленькие круассаны.

Еще был местный, в пакетиках, черный чай, который мне не очень понравился, но я знал, что с 12 до 24 часов здесь давали качественный черный чай с названием English Breakfast. Вот именно его я и хотел бы на завтрак, я обратился к персоналу и получил ответ: «Такой чай будет только во второй половине дня». Я выразил искреннее удивление: но ведь даже в названии чая написано «Английский чай для завтрака», а не для обеда или ужина. Собрался вокруг меня почти весь персонал отеля. Все обсуждали услышанные от меня доводы. В итоге они мне выдали один пакетик этого чая. Но на следующий день я уже не стал их убеждать, что этот чай желательно предлагать на завтрак, а не в ночи. Я позавтракал, но как по мне, так завтрак был просто безвкусный — никакой!

Помню, самые вкусные завтраки в отеле были в Осло, да и вообще в Скандинавии, когда на завтрак предлагали маринованную селедку кусочками, видов пять; картошку, тоже в нескольких видах: жареную, в салате, вареную, в мундире; а сколько рыбы было на завтрак, сколько салатов! В Японии же в отеле пришлось довольствоваться лишь рисом с брокколи…

Продолжу, и имейте в виду, что сверхскоростные поезда ездят почти каждые восемь минут, и в любом направлении, а вот скоростной поезд порой идет только раз в час. Поэтому пришлось немного погулять по вокзалу в ожидании 11-часового поезда в Нагою.

Путешествуя по Японии, я увидел такое большое количество частных железнодорожных компаний, и, как следствие, такое многообразие поездов, электричек и поездов метро!.. Так что первую половину дня я провел, рассматривая и фотографируя поезда на главном вокзале Нагои. И я был не один, я часто замечал, что по платформам ходили молодые люди с фотоаппаратами — как и я, в поиске интересного кадра или поезда.

Затем я отправился на окраину города Нагои, в район Asahigaoka, в депо местного метрополитена, на путях которого в ряд выстроились стального цвета с желтыми элементами местные поезда метро. Утренний час пик прошел, а до вечернего еще ждать и ждать. Близился обед, однако тратить драгоценное время на рестораны я не стал, к тому же в этот день я плотно позавтракал.

Так вот, обедать я не стал, но зашел на окраине Нагои в торговый центр Fujigaoka Effe и увидел знакомую вывеску «Старбакс». Зашел, взглянул на ассортимент и заказал кофе латте и чизкейк «Нью-Йорк» (на фотографии).

Уже по витрине «Старбакса» я понял, как нас в Праге «обманывают»! Здесь предлагали настоящий, свежайший «Нью-Йорк»! Я не был в Америке, но мои знакомые высылали мне фотографии этого чизкейка и описывали его. По виду было сразу понятно, что в Японии качество на первом месте.

После посещения «Старбакса» в Японии понимаешь, что чизкейк «Нью-Йорк» из пражского «Старбакса» большое похож на «пластилиновый», и теперь я его никогда не покупаю, а как бы хотелось снова ощутить тот, настоящий, вкус...

А теперь посмотрим на чек из японского «Старбакса»:

чизкейк «Нью-Йорк» — 441 йена (примерно 65 чешских крон),

средний кофе латте — 450 йен (примерно 70 чешских крон),

средний кофе латте с соевым молоком — 491 йена.

Сравнение с пражскими ценами я оставлю на вас. Причем дополню, цены в японском «Старбаксе», в отличие от пражских, везде одинаковые, будь это «Старбакс» в фешенебельном ТЦ Shibuya в Токио или в северном городе Саппоро.

Еще не пробыв и недели в Японии, я уже стал понимать, почему здесь самая высокая продолжительность жизни. А дело, думаю, в том, что японцы делают основной упор на качество жизни, причем во всех её аспектах. Рассказываю далее…

Уже сидя в кафе, я осознал, что приехал в Нагою в день, когда в Музее метро Нагои выходной!

Обратите внимание, что музеи в Японии используют для выходных дней совершенно разные дни на неделе. В одних музеях выходной в понедельник, в других — во вторник, кто-то отдыхает в среду. Так что всегда полезно заранее поинтересоваться, когда именно закрыт тот или иной музей. Эту информацию можно найти на соответствующих официальных сайтах — они, конечно, в основном на японском языке, но современные гаджеты помогут каждому перевести и понять содержание.

Кстати, в «Старбаксе», выдавая мне кофе с десертом, девушка поинтересовалась, откуда я приехал, я ответил, что из Праги, она не знала где это… Я уточнил: из Чешской Республики, но тут же сообразил (да и по ее лицу было заметно), что это для нее еще более непонятно.

А чему тут удивляться? В Париже, когда я отвечаю на вопрос французов, откуда я, некоторые долго думают и потом спрашивают: а Прага — это в Польше? Более «просвещенные» подходят ближе в своих познаниях: это Чехословакия? Короче, вот такая реальность.

Той девушке я пояснил, что Прага недалеко от Парижа, и Париж она знала! Я обрадовался, что девушка примерно поняла, откуда я… Ведь Париж и Прага это всего лишь час полета. К моему удивлению, девушка всё продолжала задавать мне вопросы, а я охотно отвечал, и спустя несколько минут за мной уже образовалась большая очередь в ожидании кофе, а мы все болтали.

Потом я поехал на метро в Императорский дворец Нагои, вышел на станции метро Nagoyajo. Меня восхитил вестибюль метро, и, видимо, не только меня: фотографировались буквально все, кто оттуда выходил! (на фотографии)

А в фойе станции Nagoyajo, Meijo Line, около турникетов красовалась большая карта метрополитена Нагои, которая притягивала внимание детей. Отгадайте почему? Да карта была сделана с использованием конструктора Лего! (на фотографии).

Пока я дошел до ворот замка Нагои, пока купил билет за 500 йен, оказалось, что моё время вышло: девушка на входе сказала, улыбаясь, что ворота закроются через 20 минут, столько же у меня времени и на просмотр замка. Я открыл свой телефон и посмотрел, что от ворот только до дворца идти пешком 15 минут… Взглянув на девушку, я решил написать в переводчике, что я даже бегом не успею туда и обратно до дворца, и попросил вернуть мне деньги за билет. Вернули, и предложили прийти завтра, что я и сделал.

Небольшой видеоролик:

Но в свой отель в Осаке мне еще не хотелось возвращаться, теплый вечер был в самом разгаре, и я отправился в семиэтажный книжный магазин MARUZEN! (адрес: 3 Chome-8-14 Sakae, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0008, Japan).

На входе я спросил, а точнее, написал на планшете по-японски, где я могу ознакомиться с книгами о транспорте? Меня отправили на седьмой этаж, и я уже догадался, что меня отправили не туда. Как я это понял? Напротив эскалаторов были цифры этажей и напротив каждого написано что-то по-японски. Я навел на текст камеру своего телефона, и высветился перевод: «раздел Транспорт, 4-й этаж». Так что имейте в виду, что даже если вы напишете фразу на японском языке, есть вероятность, что вас всё равно не поймут, поэтому действуйте по возможности сами, с помощью своих гаджетов.

Что меня удивило в книжном магазине, так это то, что все книги были в мягких обложках, и порой половина из них выглядела так, как будто это журналы разного формата. Если и попадалась достаточно плотная книга, то и она была в мягкой обложке.

Книги о транспорте на японском языке занимали почти целый ряд среди многочисленных рядов на этаже. Я снял рюкзак и начал смотреть полки. Я фотографировал корешки книг, отправлял фотографии переводчику и читал переводы названий книг. Одна, другая, третья, восьмая… И всё это были книги о японском метро! Через два часа поисков чего-то самого-самого я почувствовал себя в полной растерянности и совершенно запутался, какие полки я уже смотрел, а какие нет. Еще час — и в общей сложности я выбрал 18 книг о метро!

На кассе молодой человек предложил мне оформить Tax Free, на что я ответил, что я не знаю, есть ли у меня такая возможность… Он ничего не понял, но я более не стал ничего уточнять, а просто ответил: да, я хочу купить книги по цене на 10 % ниже, то есть оформив Tax Free.

Поясню, на всех книгах было указано две цены: одна цена с налогом 10 %, а другая цена с вычетом налога. На специальной кассе у меня попросили паспорт, посмотрели и записали номер визы и оформили скидку 10 %, и я оплатил сумму за вычетом 10 %. Очень быстро и удобно!

Причем, как я позже узнал, товары, купленные по системе Tax Free, упаковываются в специальный пакет, и мне сказали, что его не надо вскрывать до момента выезда из Японии; однако почему-то это правило действует не везде. Например, как раз при покупке книг по Tax Free мне их никто не упаковывал и ни о чем не предупреждал: мне просто отдали мои 18 книг, которые я и положил в свой рюкзак.

С целой кипой книг в весьма потяжелевшем рюкзаке я отправился на вокзал, при этом по дороге осмотрел один из экспонатов городского Музея науки. Это был исторический японский трамвай (на фотографии), он красовался прямо посередине большой площади перед входом в музей.

Однако экспозиция была огорожена забором и уже закрыта для более детального осмотра. Тем не менее мне удалось увидеть старинный трамвай, и в вечернем закате он был очень красив. Адрес: Nagoya City Science Museum (Japan, 〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 2 Chome−17−1).

Следующий день я также провел в Нагое, ведь ни замок Нагои, ни Музей метро я ещё не посетил. Ранним утром я отправился на синкансэне в Нагою и в 10 утра уже входил в Музей метро Нагои. Музей достаточно маленький, но притянул моё внимание на несколько часов, в нем экспонировались пара вагонов одного из исторических поездов метро и несколько трамваев. Посетителей, кроме меня, не было вообще.

Далее я проследовал знакомым маршрутом до Императорского дворца (адрес: 1-1 Honmaru, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0031, Japan) и добрался наконец до дворцового парка. Огляделся. Туристы, сувениры… Да-да, я обращаю на сувениры внимание, потому что их в Японии практически негде купить; например, в Осаке и в Нагое я видел сувениры только на территориях замков в центре города, а в Токио — лишь на первом этаже одной из местных телебашен.

Все фотографируют главную башню замка Нагои с её золотыми сятихоко (мифическими существами с телом рыбы и головой тигра) на крыше. Золотые фигурки сятихоко являются символом города; слева, с северной стороны, самец, с южной — самка.

Фотографируя без устали, все потихоньку приближаются к Императорскому дворцу — красота неописуемая! (на фотографии)

И прямо у входа вывеска: «Главная башня закрыта для посещения».

Однако оказался открытым дворец Хоммару, построенный в 1615 году как резиденция лидера княжества Овари. Особенно красив навес в стиле карахафу перед входом во дворец (на фотографии).

Внимание также привлекает один из павильонов дворца Хоммару, который был пристроен третьим сёгуном династии Токугава Иэмицу для своих поездок в столицу. За ним высятся Малая и Большая башни. Интересна крыша павильона Хоммару, собранная из тонких деревянных дощечек (техника кокэрабуки) (на фотографии).

Замок Нагои построен в 1612 году Токугавой Иэясу, основателем сёгуната Токугава. Это один из крупнейших замков Японии, построенный на равнине.

В результате воздушных налетов 1945 года в конце Второй мировой войны были сожжены башни замка и дворец Хоммару. Лишь некоторые из угловых башен (на фотографии), ворота и картины дворца пережили пожары и позже были признаны Важными культурными ценностями Японии.

Башни замка Нагои были реконструированы в 1959 году. Реконструкция дворца Хоммару началась в 2009 году и продолжилась до его открытия публике в 2013 году.

При этом три угловые башни замка сохранились в том виде, который они имели на момент постройки, и они внесены в список Важного культурного достояния. Ближайшая ко входу юго-западная башня построена в 1612 году.

После осмотра замка я поехал просто гулять по центру, заходя по пути в разные магазины. Я впервые видел пешеходные переходы на перекрестках, по которым одновременно можно было переходить в любом направлении, в том числе и по диагонали (на фотографии). О них я позже расскажу.

Вечерняя иллюминация (на фотографии) одной из центральных улиц меня настолько впечатлила, что я решил до вокзала пойти пешком, намереваясь успеть на самый последний поезд «Синкансэн» до Осаки. По дороге мне встретился живописный мост Naya Bridge через реку Хори (на фотографии). (Адрес: Meiekiminami, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450-0003, Japan).

Последним, почти ночным экспрессом я вернулся в Осаку, прикупив по пути цветную коробочку со вкусным ужином (на фотографии).

На следующий день я отправлялся в двухдневное путешествие на север Японии, в город Саппоро.

Продолжение следует.

Материал подготовил Борис Когут, фотографии автора.

Путешествие в Японию (Начало. Часть 1) (prague-express.cz)

Подробности: Категория: Личный опыт; Опубликовано: 28 Июнь 2024; Просмотров: 5427

Более двух недель я провел в нескольких тысячах километров от Праги в совершенно другой культуре — в стране, которую традиционно называют Страной восходящего солнца. Речь пойдет о Японии.

Поведаю я вам о своих личных впечатлениях от пребывания в Японии, расскажу, на что обратил внимание, что меня удивило, что заинтересовало, с чем я был согласен и принимал безоговорочно, а что, наоборот, вызывало во мне внутренний протест.

Какой авиакомпанией лететь, я решил для себя не сразу, но однозначно. Я рассматривал варианты перелета из Праги в Японию с FinnAir, British Airlines и Turkish Airlines, однако выбрал AirFrance.

Полет с AirFrance

Почему AirFrance? Ну, в частности, здесь немалую роль сыграло мое знание французского языка, что, несомненно, делало более комфортным пребывание на борту самолета AirFrance: нетрудно догадаться, что полетят этим рейсом в основном французы и местные жители. Впрочем, комфорт предполагался во всём: тут и продолжительность пересадки в Париже, которая составляла целых три часа, и тот факт, что оба рейса выполняла одна и та же авиакомпания, а значит, не нужно было решать вопросы багажа при пересадке. Из Праги самолет вылетал первым рейсом, а это практически исключает его опоздание — как правило, самолеты для утренних вылетов прибывают в Прагу с вечера. И приятно меня удивила цена билета по маршруту Прага–Париж–Токио и обратно. Билет мне обошелся всего в 22 тысячи чешских крон.

Итак, полетели!.. Постараюсь в своих оценках путешественника быть более детальным и интересным.

Вылетели мы из Праги в Париж даже раньше расписания, и уже через час с небольшим в иллюминаторе самолета показалась Эйфелева башня (на фотографии).

В Париже приземлились почти на 40 минут раньше заявленного времени, поэтому пришлось немного подождать, пока нашему самолету освободят место для стоянки. Выйдя из самолета, необходимо следовать не только по указателям Transfer: очень важно при этом не забывать о буквенном обозначении вашего Gate (выхода) на посадку на второй рейс.

После автоматизированного прохождения паспортного контроля у меня еще оставалось три часа до вылета самолета в Токио. Следует отметить, что посадка началась почти за час до вылета — самолет-то огромный! Рядом со мной место пустовало, что создало дополнительный комфорт при 13-часовом полете в Токио (на фотографии).

Через час полета нас начали вкусно кормить, и можно было выбрать обед с курицей или с рыбой. Примерно еще через час многие включили фильмы, а иные просто задремали…

Через пять-шесть часов полета я решил пройтись по самолету. Кто-то из пассажиров спал, кто-то смотрел фильм, в середине самолета напротив аварийного выхода было помещение, где на выбор предлагались бесплатные напитки, а также йогурты, шоколадки, кексы и другие вкусности… Всё было в режиме самообслуживания, а среди желающих — никого.

Я налил себе томатного сока, взял пару кексов и шоколадку; рядом было достаточно места, чтобы тут же всё это и съесть. Всё хорошо, самолет летел плавно и почти неслышно. И всё бы хорошо, но в средней части самолета, как выяснилось, было холодно, порой очень холодно. Я отметил, что несколько французов поначалу разделись до футболок, но уже через пару часов полета повытаскивали из чемоданов спортивные толстовки, а еще через пару часов я увидел, что они, как и многие пассажиры, укрылись теплыми красными пледами, некоторые даже с головой. А в хвостовой части самолета было достаточно тепло. Дело в том, что около аварийных выходов усиленно работал кондиционер, и я порадовался, что не взял себе место попросторнее рядом с аварийным выходом. Там просто-таки сдувало, и было видно, а точнее не было видно пассажиров, которые скрылись под красными пледами.

Пока я ел и наблюдал за обстановкой на борту, за мной тоже наблюдали… несколько бодрствующих французов, так что через пару минут все вкусности были разобраны. Время шло. Фильмы, перекусы… За два часа до посадки нам подали отменный горячий завтрак.

Перед посадкой мы получили по два формуляра для заполнения: таможенную декларацию и лист прибытия.

После выхода из самолета рекомендую не задерживаться и сразу идти на паспортный контроль; прошел он без единого вопроса, только снятие отпечатков пальцев и фотографирование, а затем вклейка визы на 90 дней.

На выходе после получения багажа с каждым беседовали, а точнее — меня лишь попросили показать паспорт и отдать заполненную мной в самолете таможенную декларацию.

Japan Rail Pass

Далее в аэропорту прямо в терминале прибытия нужно было решить ряд важных вопросов. Первое — это получить проездной билет японских железных дорог (Japan Rail Pass) по коду его резервирования, а также предъявив паспорт с вклеенной в него визой, отмеченной надписью «туризм». Штамп на паспортном контроле обязателен, потому что вам по нему и только по нему смогут продавать проездные, например билеты на метро в Токио по специальной цене, с его помощью вы также сможете оформить Tax Free. Но об этом по порядку.

Перед поездкой я купил и оплатил железнодорожный абонемент (Japan Rail Pass) на официальном сайте www.japanrailpass-reservation.net. Недавно Japan Rail Pass подорожал и я сомневался в его необходимости, ведь на 14 дней его стоимость составила почти 500 евро. Однако если вы намереваетесь ездить хотя бы через день и посещать разные города в Японии, то такой проездной станет настоящей экономией денежных средств при пользовании Японскими железными дорогами. Да, и еще важная деталь — это комфорт, ведь вам не нужно будет стоять в очередях за билетами к кассовым аппаратам или в кассы…

Ранее нужно было показывать этот проездной в специальном окошке при проходе к поездам, но сейчас всё гораздо проще: вы опускаете его в турникет, как обычный билет, и не забываете его из турникета забрать! И на выходе то же самое.

Кстати, Japan Rail Pass (на фотографии) я использовал и в городе, порой вместо метро было быстрее и удобнее доехать одну-две остановки на электричке.

Но нужно помнить, что Japan Rail Pass действует только на поездах Японских железных дорог. Действителен этот пропуск также на некоторых экспрессах, следующих в аэропорты Японии, и на отдельных скоростных поездах сети «Синкансэн». Тут важно помнить, что синкансэны есть двух видов: скоростные и сверхскоростные. Проездной действует на все скоростные поезда «Синкансэн», а на сверхскоростные действует лишь на некоторые, но давайте я приведу пример.

Обычный поезд Японских железных дорог довезет вас, например из Осаки в Хиросиму, за 5-6 часов, скоростной поезд «Синкансэн» — за 1 час 30 минут, и на эти поезда действует Japan Rail Pass. Сверхскоростной поезд доставит вас за 1 час 10 минут, но на этот поезд Japan Rail Pass не действует. И, тем не менее, если вы желаете поехать на сверхскоростном поезде, вам потребуется лишь приобрести билет в дополнение к проездному Rail Japan Pass, сделав небольшую доплату в автомате. При этом в турникет будете опускать по очереди и ваш проездной, и билет-доплату.

Возможно, кому-то пригодится мой опыт, поэтому теперь более детально. Мне нужно было из Хиросимы поехать в Осаку, взяв с собой велосипед. Для этого следовало в синкансэне выбрать специальные места для крупногабаритного багажа, а их в каждом вагоне предлагалось ограниченное количество, и они на ближайшие часы на скоростных поездах были все распроданы. Однако есть еще сверхскоростные поезда, которые ходят чаще, и на них такие места были. Дело в том, что, если ваш багаж свыше 160 см (измерение всех сторон) и до 250 см, вы можете ездить в скоростных поездах только при наличии билетов на места, выделенные для крупногабаритного багажа.

Доплата за билет на нужном мне участке на сверхскоростной поезд составила 4 тысячи 170 японских йен с проездным Japan Rail Pass, отдельный же билет из Хиросимы в Осаку на сверхскоростной поезд стоил почти 11 тысяч йен (на фотографии).

Еще отмечу, что в скоростных поездах между местами в ряду очень много свободного пространства, то есть, когда я занял свое обычное место в поезде, перед собой я смог бы еще спокойно разместить багаж, но я для своего удобства положил его на верхнюю полку.

Как я составил свой маршрут перед поездкой? Я решил провести неделю в Осаке, неделю в Токио и на пару дней уехать на самый север Японии, в Саппоро.

При посещении Осаки было очень удобно воспользоваться скоростными поездами «Синкансэн» и посетить Хиросиму, Нагою, Киото и другие близлежащие города. Из Токио удобно было доехать до Фудзиямы и до северной части Японии.

Итак, первым делом я получил свой Japan Rail Pass. Выйдя в зал аэропорта с багажом, я подошел к девушке за стойкой информации, и она сообщила мне, что для получения Japan Rail Pass необходимо спуститься на этаж ниже и пройти в офис Японских железных дорог. Но я не послушал девушку и решил на этом же этаже обратиться в офис с рекламными проспектами, где была видна небольшая табличка Japan Rail Pass.

Я подошел к этой информационной стойке, показал свою вклеенную визу, паспорт и номер резервирования Japan Rail Pass. Сотрудница взяла мой паспорт и ушла, а через пару минут вернулась с паспортом и билетом Japan Rail Pass и предупредила, чтобы я билет не терял, потому что восстановлению он не подлежит!

Как я увидел позже, ниже этажом действительно располагается офис и информационный центр Японских железных дорог — там было написано крупно Japan Rail Pass, и там вытянулась такая длинная очередь! Думаю, на несколько часов, не иначе… При этом наверху — ни души, никакой очереди не было.

Японская сим-карта и обмен валюты

Вторым делом я купил сим-карту с безлимитным интернетом. Стойки, где непосредственно операторы предлагали приобрести сим-карты с интернетом, располагались напротив информационного центра. Однако имейте в виду: эта карта с безлимитным интернетом не позволит вам использовать безлимит в вашем ноутбуке путем личного Hotspot… Но это не проблема, потому что в большинстве кафе и, безусловно, в отелях имеется Wi-Fi с доступом к интернету. Японскую сим-карту с неограниченным интернетом на 16 дней я купил по цене 7 тысяч йен (примерно 1 060 чешских крон). Однако на нижнем этаже стояли автоматы, где также можно было приобрести подобные сим-карты от других операторов, но за 6 тысяч йен.

Поменял я деньги этажом ниже, когда уже спускался к поезду-экспрессу, идущему в Токио. Что касается обмена валюты, то, гуляя по городам Японии, я нигде обменников не видел. Помню, что мне еще до отъезда советовали поменять всю сумму сразу в аэропорту прибытия. Я так и сделал — поменял 800 долларов США и получил на руки 121 тысячу 920 японских йен.

Сразу отвечу на вопрос, а хватило ли? Все зависит от ваших планов, но главные платежи были уже сделаны заранее: это оплата отелей и приобретение Japan Rail Pass. Про некоторые другие платежи я вам еще расскажу.

Аэроэкспресс и «Синкансэн» Токио-Осака

На сайте www.japanrailpass-reservation.net, где я, планируя свою поездку, покупал Japan Rail Pass, я также заранее зарезервировал места в скоростных поездах, в том числе и на экспресс «Аэропорт — Токио».

Многие источники в интернете указывали на невозможность резервирования мест в поезде до получения Japan Rail Pass в Японии, но на этом официальном сайте такая возможность была. Особенно рекомендую заранее резервировать места в скоростных поездах во время праздничных и выходных дней, а также в утренние часы пик.

После резервирования на сайте я читал, что обязательно потом в кассовых аппаратах распечатать билет с зарезервированным местом в поезде. Однако в аэропорту возле этих автоматов толпилась такая очередь, что я не стал билеты распечатывать, ведь я мог показать резервирование места в телефоне, да и экспресс в Токио отправлялся уже через 3 минуты, в 11:14, поэтому я через турникет пропустил Japan Rail Pass и побежал на аэроэкспресс.

Все же вернусь к бумажным билетам с резервированием мест (по-чешски это всем хорошо знакомое слово — místenky). Приехав в Токио, я подошел к билетному автомату, нажал кнопку Japan Rail Pass, отсканировал QR-код проездного и выбрал позицию «Распечатать резервирование места в поезде». Все мои зарезервированные места я распечатал, однако я их нигде так и не показывал и нигде не предъявлял эти билеты-места. И вообще после пропуска через турникет вашего проездного Japan Rail Pass вы проходите через турникеты и далее у вас никто и нигде не спрашивает никакие билеты и никакие места.

Однако уточню, что в скоростных и сверхскоростных синкансэнах есть вагоны с обязательным резервированием мест и вагоны без резервирования мест, поэтому резервировать место не обязательно, это лишь создает удобство и комфорт, вам будет гораздо спокойнее, если в поезде у вас зарезервировано место. Порой я ехал в поезде один, и при этом я всегда замечал, что каждые 10-15 минут по вагону проходит сотрудник поезда; билеты он не проверял, просто проходил мимо и всегда в конце вагона оборачивался лицом к вагону и делал поклон, и так повторялось все время в пути следования поезда!

Помню, я ехал ночью на последнем скоростном поезде из Нагои в Осаку. В вагоне, а может, и в поезде, я был один, и проводник поезда каждые 10-15 минут выполнял проход по вагону и традиционный поклон.

Дополню, что резервирование места в поезде вы можете выполнить (или отменить) не позже, чем за 6 минут до отправления вашего поезда, при условии, что вы не распечатали ваш билет-место.

Также учтите, если вы решите поехать на следующем поезде, вам нужно будет отменить предыдущее ваше резервирование, пусть и по тому же самому маршруту, иначе вы не сможете зарезервировать место на следующий поезд.

А если вы, как и я, уже распечатали резервирование места в вагоне и потом поменяли свои планы и собираетесь ехать по тому же маршруту, но, например, через час или два, то вам нужно будет лично обратиться к сотруднику в окошке рядом с турникетами и попросить его отменить ваше резервирование.

Думаю, многих будет интересовать время, потраченное при передвижениях, поэтому пишу, что мой рейс прибыл в токийский аэропорт Нариту с задержкой на 30 минут, в 9:40 утра, и в 11:14 я успел на экспресс «Аэропорт Нарита», который за час довез меня до центрального вокзала Токио (на фотографии).

На вокзале я немного заблудился, потому что вокзал огромный, и очень хорошо, что я не зарезервировал билет на ближайший поезд «Синкансэн» (он отправлялся уже через 8 минут). Помните, что платформы, куда пребывает аэроэкспресс, и платформы поездов «Синкансэн» — это всегда отдельные железнодорожные линии!

На токийском вокзале у вас с непривычки наверняка закружится голова: все куда-то спешат, куда-то бегут, и указатели тут вам вряд ли помогут. То есть указатели есть, но, дойдя до указанного места, вы не можете найти другой указатель и ищете его, порой удаляясь от цели.

Я решил купить воды, но все автоматы принимали только монетки или специальную японскую карту. Можно было (но я в этом не уверен) в аэропорту оформить специальную японскую карту, которая бы позволяла как раз проводить оплату в городском транспорте Токио и в ряде автоматов, где продавались, например, напитки. Карту можно пополнять, но снимать с нее деньги нельзя, а где пополнять и где покупать, я не стал заморачиваться. Я не стал ее искать в аэропорту прибытия, к тому же там везде были очереди, да и в итоге она мне не понадобилась, кроме одного случая, о котором напишу позже. Но монетки у меня были, поэтому вода в руках.

На токийский вокзал мой аэроэкспресс прибыл в 12:14, а следующий поезд в Осаку отправлялся в 13:03 (на фотографии).

Этого времени было как раз достаточно, чтобы сориентироваться и не спеша найти платформы, с которых отправлялись синкансэны, при этом на обед время не осталось. На вокзале продавалась еда в запечатанных картонных коробках, которые поначалу вызвали у меня недоверие. Однако в поезде почти все доставали такие коробочки, а в них был такой разнообразный набор еды! Позже я узнал, что еда свежая, с реализацией в этот же день, и хранится она вся на полках-холодильниках.

В 15:57 мой скоростной поезд доставил меня на главный вокзал в Осаку (на фотографии).

Если бы я выбрал сверхскоростной поезд, за который пришлось бы доплатить, то я бы доехал до Осаки на 15–25 минут быстрее, в зависимости от типа поезда.

Отели

Что касается отелей, то по личному опыту скажу, что плюс-минус все отели в одинаковой ценовой категории и приблизительно все одинаковые, если рассматривать сети отелей APA Hotel, COMFORT Hotel, INN Hotel, которые в Японии широко распространены. Сразу отмечу, что очень многие номера в отелях располагаются с видом на стену следующего здания, которая порой в метре от вашего окна.

Кстати, цена хороших отелей, в которых я останавливался, APA Hotel или COMFORT Hotel, — 40–50 евро за ночь, в выходные чуть дороже — 60-70 евро за ночь. В небольших городах было чуть дешевле, в крупных — в пределах указанной выше суммы.

Эти отели удобны еще и тем, что на отдельном этаже в них есть комната, где располагаются стиральные машины и машины для сушки, что позволило мне взять с собой всего лишь две-три пары рубашек и футболок, а не тащить с собой весь гардероб на несколько недель.

Обратите внимание, что переходники-розетки в отелях выдают по просьбе, но в номерах имеются и разъемы USB. Однако выдаваемые европейские переходники не всегда подходили. Например, переходник для зарядного устройства телефона подходил, а вот для зарядки ноутбука нет: входной разъем в переходнике розетки был уже, поэтому пришлось просить другие варианты переходников. Нашли. Оказалось, что существуют два вида переходника-розетки для европейских электрических устройств.

Осака, «вагон только для женщин»

И вот я в японском городе Осаке. Спускаюсь в метро, везде пестро от рекламы: «Для просмотра достопримечательностей Осаки мы предлагаем вам 9 линий метро» (на фотографии).

И действительно, метро — это очень удобно. Удобно, когда улицы центра города освобождены от трамвайных путей. Кстати, по выходным метрополитен Осаки предлагает дневной проездной дешевле, чем в будние дни: 820 японских йен стоил дневной проездной на метро в рабочие дни, и 620 йен — в нерабочие. Обменный курс, по которому мне поменяли доллары США, составил 152,4, поэтому дневной проездной в метро Осаки стоил для меня в переводе на доллары США 5,38, что примерно равняется 125 чешским кронам.

Некоторые нюансы для любителей метро: раньше в кассовых автоматах в качестве билетов выдавались яркие красочные билеты из тонкого металлизированного материала с японскими мотивами, от поездов метро до зверюшек и цветов. Сейчас же приходится довольствоваться лишь бумажными маленькими билетами, как в Париже… Но при входе в метро, в информационном центре, который работал на вокзале с 9 до 16 часов, я увидел, что предлагались дневные проездные на метро из тонкого плотного материала, похожего на металлическую гибкую пластинку, с различными фотографиями и видами транспорта (на фотографии).

Итак, стою я на станции метро, чтобы отправиться в центр города и там поужинать. Когда на станцию уже въезжает поезд, я обращаю внимание, что я стою перед вагоном, где написано: «Вагон только для женщин» (на фотографии).

Сразу всплывает картина из метро Мексики, когда женщины «выгоняют» случайно зашедших в «дамский» вагон мужчин.

Однако когда двери открылись, я увидел в полупустом вагоне молодых людей: кто-то читал книжку, кто-то сидел, уткнувшись в свой телефон. Я все же решил (из любопытства) побороть робость и зайти в этот вагон. Двери закрылись, поезд отправился, и на дверном стекле я прочитал надпись более мелким шрифтом: «Вагон только для женщин в период от первого поезда до 9 утра и только по рабочим дням». И я смело продолжил ехать в «женском» вагоне — сегодня же суббота, да и вечереет уже. Но имейте в виду, что в каждом городе Японии существуют свои правила при проезде в женском вагоне, и об этом тоже чуть позже…

Ужин в центре Осаки

Вышел я на станции метро Yodoyabashi в центре Осаки, субботний день, на часах 18:00. И каково же было мое удивление! Вокруг практически никого… И метро полупустое (на фотографии).

А еще я ожидал увидеть немного другую архитектуру города… Понятно, вы тут не найдете ни Италию, ни Париж и ни Прагу, но… Меня окружали современные многоэтажные и 2-3-этажные постройки без какой-либо отличительной архитектуры и масса висящих проводов на столбах. Чего я ожидал? Трудно сказать, я не ожидал чего-то конкретного, но теперь убедился, что тут действительно всё по-другому, нежели в Европе. Другой мир, другая культура и другие традиции…

Покружив вокруг прилегающих улиц, я выбрал ресторан по карте Google. Мне захотелось попробовать знаменитый суп рамен, который присутствовал практически в каждом ресторанном меню, а порой являлся и единственным блюдом в ресторанах…

Но я никак не мог определиться, в одном ресторане предлагали рамен из свинины, которую я не ем, в другом были заняты все места, при этом улицы в центре города были совершенно пустыми.

Я решил пройтись по другим улицам — тоже все полупустые… И тут моему взору открылось кафе Seattle's Best Coffee (адрес: 1 Chome-15-26 Edobori, Nishi Ward, Osaka, 550-0002, Япония). Я подумал, что зайду, перекушу здесь, а потом уже найду тот самый суп. Кафе работало до 19 часов (центр Осаки!), и у меня было всего лишь 20 минут на быстрый перекус (на фотографии).

А сейчас по ценам, сколько и почём: горячий черный чай среднего размера — 460 йен (примерно 70 чешских крон); кусочек яблочного торта — 560 йен (примерно 85 чешских крон); горячий сэндвич с сыром и базиликом — 580 йен (примерно 90 чешских крон). За такой «перекус» я заплатил 1 тысячу 600 йен (примерно 245 чешских крон). В это же кафе я пришел спустя пару дней днем, и то же самое, но «обеденное» меню стоило дешевле: 1 тысячу 480 йен.

В просторном кафе я был один, видимо, я заехал в бизнес-район центра города, который в выходные пустеет.

Выйдя из кафе, я пошел переулками центральной части Осаки: справа и слева бесформенные постройки, сверху куча тех же разных висящих проводов, тротуаров не было, а была просто асфальтированная дорога между постройками, по которой и пешеходы шли, и машины и велосипедисты проезжали (правда, изредка) (на фотографии).

Гуляя среди висящих проводов и пребывая в культурном шоке, я увидел ресторан soba MAREN (адрес: 1 Chome-15-7 Edobori, Nishi Ward, Osaka, 550-0002, Япония), по размеру он был меньше, чем самый, наверное, маленький, в моем воображении, ресторан в Париже.

Помещение порядка 8 кв. м, справа — открытая кухня, вдоль которой располагалась барная стойка с 5-6 местами; напротив, примерно через метр от нее — другая барная стойка, с 8-10 местами. В ресторане никого, только на кухне один молодой японец.

Я вхожу и спрашиваю про суп рамен, молодой человек кивает и показывает на дисплей планшета, на котором, как оказалось, я должен сделать заказ и там же его оплатить наличными или картой, всё через автомат. Оплата сразу…

Я прошу молодого японца мне помочь, ведь я первый день в Японии, и все для меня тут новое и незнакомое, и заранее ему на английском языке говорю: только не слишком горячее и не слишком острое блюдо, пожалуйста.

И тут я вспоминаю, что в некоторых ресторанах азиатской кухни в Праге блюда разной остроты отмечались в виде красных перчиков с надписью HOT — «остро и пряно».

И я говорю единственному сотруднику ресторана, что я выберу суп рамен, только, пожалуйста, не острый, no spice, дополнил я. И я вижу, что он не понимает меня.

Как я позже заметил, что с кем бы я ни общался в Японии, никто не говорил по-английски и почти все пользовались такими небольшими мобильными устройствами, размером со спичечный коробок, в которое они говорили по-японски и затем показывали мне экран этого устройства, а там появлялся перевод на английский язык; кто-то пользовался планшетами и телефонами, но об этом я узнал из собственного опыта, уже спустя неделю…

Позже я, знаете, как делал: я писал на своем языке вопрос в переводчике, переводил его на японский язык и предлагал прочитать! Срабатывало на 90 %, но я этого не знал в первые свои дни в Японии.

Итак, я все еще в том небольшом ресторане, и еще раз повторяю сотруднику ресторана свою просьбу (как потом оказалось, он готовил всем еду сам). Я несколько раз повторил no spice, no hot. Он, наконец, кивнул головой. Я обрадовался, что мы поняли друг друга и через единственный в ресторане планшет заказал суп рамен с курицей, лапшой, дополнительно выбрал позицию «положить в суп маринованное яйцо» и из напитков заказал холодный зеленый чай. На фотографии выглядело всё аппетитно и вкусно, а сколько мяса было на фотографии! Заказ мне обошелся в 1400 йен, при этом суп стоит 1120 йен (примерно 170 чешских крон).

Сижу, жду заказ. Через пять минут «влетает» молодёжь — японцы, на вид 16-20 лет. Заняли почти все места в ресторане. Оставшиеся два свободных места через пару минут заняла пара. Половина восьмого вечера, ресторан полон.

И тут я получаю долгожданный суп! Так хотелось чего-то горячего, вкусного и сытного! Беру большую ложку, набираю бульон… И чувствую, что что-то не то — суп просто ледяной! Я глубоко вдыхаю воздух, пытаюсь сосредоточиться, в голову приходит мысль: а может, рамен — это холодный японский суп?.. Решил сделать «звонок другу», воспользоваться, так скажем, подсказкой. Но тишина, телефон не отвечает.

Ни слова никому не говорю (хотя ой как хотелось, но все-таки я в другой стране в другой культуре: может, в Японии супы холодные предлагают), сижу и ем…

А из чего мой суп, что в нём? А в нем такое количество лапши, что хватило бы, наверное, на всех посетителей в ресторане; холодная вода едва напоминала бульон, в бульоне грустно плавало «дополнительное» яйцо; да, к лапше еще прижался тонкий кусочек мяса (видимо курица, хотя я не уверен) толщиной 4-5 мм.

Очень хотелось все оставить и уйти, но чтобы никого не обидеть, пришлось впихивать в себя лапшу. А кусочек мяса я даже и не заметил, как съел, вместе с холодным яйцом.

Потом я дозвонился до друга, который часто ездит в Японию и который порекомендовал мне японский рамен по цене около 1000 йен, именно из ресторана, а не из супермаркета (в супермаркете рамен стоит дешевле, и его там можно было купить и приготовить в отеле).

Товарищ удивленно и недоверчиво выслушал мои стенания и сказал: давай-ка поподробнее, как ты заказывал. После он долго смеялся: «Борис ты получил все точно, как ты просил. No hot, no spice — ты получил холодный, без специй суп». Я понял, что я, видимо, переусердствовал с объяснениями. Ничего не оставалось, как самому рассмеяться.

Ну что сказать, впечатлений для первого дня мне с лихвой хватило, поэтому я поехал в отель планировать следующий день (на фотографии дорога от станции метро и главного вокзала к отелю).

Осака

А следующий день я полностью посвятил городу Осаке. На завтрак в отеле предлагали рис с котлетами, при этом количество желающих получить этот завтрак зашкаливало. Стоять в очереди за прозаическими котлетами мне не захотелось, и я отправился в кафе.

Был рабочий день, но в центре Осаки многолюдья снова не наблюдалось. Видимо, все работали. После привычного завтрака в кафе я долго гулял по центральным улицам Осаки. Вдоль главных улиц стояли современные высотные здания, но как только я заходил в любой переулок, то вновь видел малоэтажную застройку, одноэтажные здания и всё те же столбы с многочисленными висячими проводами и неизменное отсутствие в моем понимании тротуаров (в некоторых переулках даже в центральной части Осаки тротуары были обозначены лишь белой линией, которая порой не была видна или на ней были запаркованы машины).

(На фотографии одна из улиц Осаки).

Частенько между высотками, а также в переулках за высокими заборами совершенно неожиданно можно было увидеть красивый храм или местную достопримечательность (на фотографии).

Я, конечно же, заходил туда, соприкасаясь тем самым с местной культурой и невольно проникаясь атмосферой контрастов японского города.

Автомобильные трассы и метро в некоторых районах Осаки были построены как многоуровневые эстакады: порой вдоль одного проспекта видишь двухстороннее движение, отделенное зеленым бульваром, но буквально через переулок уже удивляешься эстакаде с автотрассой и линией метро (на фотографии).

Кроме метро я не наблюдал в городе другого общественного транспорта, однако на окраинах, конечно, можно было встретить и автобусы. С первого взгляда на городскую транспортную систему становится очевидным, насколько удобно в Осаке расположены станции девяти линий метро.

Чтобы в полной мере прочувствовать систему работы транспорта, я ездил в метро и в часы пик, когда десятивагонные поезда двигались один за другим, особенно это было видно на открытых участках линий: один поезд метро еще стоит на станции, а следующий уже виден, и он всё ближе. В часы пик поезда метро нередко приезжали на станцию совершенно полные, и пассажиры терпеливо стояли в очереди и ждали следующего поезда; как я отметил, третий или четвертый поезд всегда приезжал полупустым.

Видеоролик о метрополитене Осака, Япония

Прогуливаясь по центральным бульварам, я вдруг вышел на длинную улицу магазинов. Она была настолько длинной, что, думаю, не хватило бы и часа, чтобы ее полностью пройти. Шел небольшой дождик, а улица была сверху закрыта навесом, видимо, как раз от дождя или солнца, поэтому я решил по этой улице погулять. Кстати, подобные «магазинные» улицы я потом часто встречал, например и в Токио, но там такие улицы располагались под эстакадами электричек и поездов (на фотографии).

И вот шел я шел по той улице, и все вокруг было как-то однообразно: множество практически одинаковых ресторанов и магазинов с электроникой или косметикой. Напомнили мне эти ряды барахолку в Москве в 90-е годы. Скажу честно, лучше не тратить время на такие уличные магазинчики (в них я не смог найти даже магнитиков в подарок), а зайти в крупный торговый центр. После детального изучения я обнаружил лишь один сувенирный магазин для туристов в Осаке, который располагался на территории Императорского замка.

Замок Осаки

Дорога в замок из центра города заняла примерно 40 минут (адрес: 1-1 Osakajo, Chuo Ward, Osaka, 540-0002, Япония).

Замок и крепость в Осаке являются одной из самых известных достопримечательностей Японии. Строительство замка началось в 1583 году полководцем Хидэёси Хасиба (Hideyoshi Hashiba). Однако в 1615 году после Летней войны в Осаке замок пал. Его восстановление началось в 1620 году и длилось целых 10 лет. В 1665 году ударившая в главную башню замка молния привела к разрушительному пожару. В последующие годы замок был восстановлен, однако вновь сгорел в 1868 году, во время драматических событий Реставрации Мэйдзи. К началу 20-го века от замка остались одни развалины, а сохранившиеся помещения использовались армией. Главная башня поднялась из руин и приобрела современный облик только в 1931 году, когда местные власти провели её капитальную реконструкцию с использованием железобетона. В конце Второй мировой войны постройки замка Осаки сильно пострадали от американских авианалётов, но были восстановлены. В 1997 году Главная башня замка была включена в список культурных ценностей Японии (на фотографии автор этого материала на фоне знаменитого замка Осаки).

Пешая прогулка по историческому парку от ближайшей станции метро Morinomiya (на фотографии автор этого материала) до замка занимает неспешных 20-30 минут. Однако вовнутрь я уже не пошел: за входными билетами стояла длинная очередь, а у меня еще были планы на вторую половину дня.

Зато я погулял вокруг замка, а в парке и рядом с замком увидел здание, на первом этаже которого предлагалось огромное количество разнообразных сувениров. Магнитики, например, стоили там от 550 йен за штуку (примерно 80 чешских крон). Имейте в виду, что многие музеи и дворцы открыты с 10 до 16 или с 9 до 17 часов.

Чтобы везде успеть, мне часто приходилось просыпаться в пять утра. Вот и на следующий день уже в семь утра я ехал на скоростном поезде из Осаки в Киото…

Продолжение следует.

Материал подготовил Борис Когут, фотографии автора.

Страница 1 из 21

В начало
Назад
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вперёд
В конец

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Личный опыт

Стамбул — город, где встречаются века и культуры

Прага 2050! Новая выставка визуализирует транспорт через 25 лет

Выставка «Женщины в искусстве» приоткроет вам тайны и мысли художниц

«Передвижники» показывали картины живописцев из Украины и России в Праге. Эксклюзив

Транспортная выставка InnoTrans 2024 в Берлине

Путешествие в Японию (Окончание. Часть 4)

Путешествие в Японию (Продолжение. Часть 3)

Путешествие в Японию (Продолжение. Часть 2)

Путешествие в Японию (Начало. Часть 1)

Рубрики новостей

Регистрация фирм в Чехии и Словакии

СУДЕБНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ В ПРАГЕ, 25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ, РОМАН И ТАТЬЯНА ГУЕР

БУХГАЛТЕРИЯ И НАЛОГИ 2025 В ПРАГЕ. ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ В КОМПАНИЮ REMMER

ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО НА ЧЕШСКИЙ И С ЧЕШСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫКИ В ПРАГЕ

СУДЕБНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ В ПРАГЕ, 25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ, РОМАН И ТАТЬЯНА ГУЕР

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ В ПРАГЕ С 2009 ГОДА – JUDR. ДЕНИС КАШИЦЫН

ПРИЁМ ГОСЭКЗАМЕНА ПО ЧЕШСКОМУ ЯЗЫКУ, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПМЖ И ГРАЖДАНСТВА ЧЕХИИ И ЭКСПРЕСС-КУРС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР В ПРАГЕ

ГРУМИНГ-СТУДИЯ GROOMMISTR

GROOMING-STUDIO GROOMMISTR

ГИНЕКОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В ПРАГЕ

GYNEKOLOGIE, LÉČBA NEPLODNOSTI A PÉČE V TĚHOTENSTVÍ V PRAZE

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «РУССКАЯ КНИГА»

АВТОСЕРВИС В ПРАГЕ

ЧАСТНОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ MUDR. THERESE EIDOVA. ОПЫТ РАБОТЫ С 1994 ГОДА